Путеводитель по «Хроникам Агента Ли»

Disclaimer: All photos unless otherwise indicated are not taken or owned by me. They are used solely for the purpose of discussion, comment and as a visual aide to convey the beauty of the object to you, the viewer. These images are not intended for any commercial purpose.

ДЛЯ НАВИГАЦИИ ПО БЛОГУ, ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЭТИМ КАТАЛОГОМ. SAVE YOUR TIME AND ENJOY!Collapse )
Tags:

Arabesque (1966). Costumes: Christian Dior

Ultra mod, ultra mad, ultra mystery!

В 1960-е жанр шпионского фильма переживает настоящий расцвет. В 1965 году  продюсер и режиссер Стенли Донен, чья "Шарада" с Кэри Грантом и Одри Хепберн недавно получила оглушительный коммерческий успех, вознамерился повторить его. И снял "Арабеску"/Arabesque (1966) - до невозможности стильный иронический детектив с Софи Лорен и Грегори Пеком в главных ролях.



В отличие от "Шарады", в которой очень заметно влияние Хичкока, "Арабеска" черпает вдохновение из других источников - от фильмов о Джеймсе Бонде до "Ипкресс Файл" с Майклом Кейном. Хотя фирменные хичкоковские приемы всё же присутствуют, в "Арабеске" Стенли Донен гораздо более свободно обращается с условностями жанра. Кроме того, в визуальном плане картина совершенно сногсшибательна! Камера Кристофера Чэллиса (постоянного оператора Донена) творит чудеса, используя невероятные ракурсы и любую отражающую поверхность, нагнетая атмосферу таинственности и опасности. Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) высоко оценила изобретательность и инновации Чэллиса - в 1967 он выиграл в номинации "Лучшая работа кинооператора для британского фильма" (цветной фильма) за "Арабеску". В это трудно поверить, но кажется, Софи Лорен ещё никогда не выглядела столь прекрасной - её яркая красота здесь сияет и переливается всеми гранями. А наряды, которые для неё создал Марк Боан - дизайнер Дома Christian Dior - эффектно подчеркивают кошачью грациозность и королевскую стать актрисы.


Дизайнер Марк Боан и Софи Лорен на примерке

В "Арабеске" частично повторяется сюжетный прием, когда зрители до конца не знают, кому может доверять главный герой. Американский профессор лингвистики, специализирующийся на дешифровке иероглифов Дэвид Поллок (Грегори Пек), приезжает в Оксфорд и оказывается втянутым в паутину международных интриг. Он должен разгадать тайный смысл криптограммы, содержание которой интересует и шпионов, и нефтяных магнатов, и лидера Ближнего Востока. Неожиданно появляется помощь в лице соблазнительной Ясмин Азир (София Лорен), любовницы пижонистого магната Бешраави (Алан Бадель). Но друг она или враг? Игра в "кошки-мышки" начинается...



 

 
Sophia Loren by Richard Avedon



далееCollapse )

Edith Head - The Book

EDITH HEAD
Авторы: Изабелла Альстон (Isabella Alston), Кэтрин Диксон ( Kathryn Dixon), TAJ Books, 2014

Эдит Хэд, вероятно, самый знаменитый художник по костюмам в истории кинематографа. За всю свою продолжительную карьеру - с начала 1930-х до конца 1970-х - Эдит "одевала" звёзд для более чем 500 фильмов. Из 35 номинаций "за лучший дизайн костюмов" на премию "Оскар" она выиграла 8 (приблизиться к такому потрясающему результату смогла лишь художник по костюмам Ирен Шарафф - 15 номинаций и 5 побед). Одри Хепберн, Грейс Келли, Натали Вуд, Люсиль Болл, Барбара Стэнвик, Мэй Вест, Элизабет Тейлор, Дорис Дэй и Кэтрин Хепберн - лишь немногие из огромного списка актрис, с которыми работала Хэд. А свой последний "Оскар" в 1974 году Эдит завоевала за картину "Афера" (The Sting, 1973), где мужской дуэт Роберта Редфорда и Пола Ньюмана выглядел превосходно не только в плане актерской игры, но и - благодаря Хэд - покорял сердца своей элегантностью. Палитра её стиля простиралась от экзотических, исторических костюмов в фильмах "Самсон и Далила" и "Десять заповедей" до классических, вневременных творений для "Поймать вора", "Римские каникулы", "Птицы". Книга включает в себя избранные работы - эскизы и фото - Эдит Хэд.




 


 

далееCollapse )

What a Way to Go! (1964). Costume design: Edith Head

"Художник по костюмам хорош настолько, насколько хороша звезда, облаченная в созданные им наряды", - говорила восьмикратная обладательница премии "Оскар", легендарная Эдит Хэд. И обратное также верно.

В 1964 году студия 20th Century-Fox "позаимствовала" Мисс Хэд (в то время главного художника по костюмам Paramount Pictures) для работы над эксцентрической комедией-пародией "Что за путь!"/ What a Way to Go! - и не прогадала. Такого фантастического парада мод Голливуд давно не видел (не исключаю, что вообще никогда не видел)! Продюсер Артур П. Джейкобс задумывал этот фильм для Мэрилин Монро, но, по известным причинам, не сложилось. Зато удалось заполучить другую звезду: Ширли МакЛейн - актрису блестящего комедийного дарования. Бюджет в 20 миллионов долларов и солидный актерский состав - очаровательную Ширли окружают, на минуточку, Пол Ньюман, Роберта Митчум, Дин Мартин, Джин Келли и Дик Ван Дайка.



Все эти достойнейшие актеры изобразили мужчин героини Ширли МакЛейн — девушки, обремененной верой в настоящую любовь и мечтающей о тихой и простой жизни, и от того без радости воспринимающей успехи своих благоверных на финансовом поприще. Поначалу разделяющие взгляды жены, после свалившегося на них богатства они словно сходят с ума, перестают уделять должное внимание супруге и, в конце концов, умирают, оставляя на счету Ширли огромное состояние, а её саму в траурном одеянии страждущей вдовы. Как тут бедной девушке не задуматься о наложенном на нее проклятии?

"Если включить этот фильм без звука", - рассказывает Хэд "образы Ширли смогут без труда рассказать историю. Она настоящий мастер перевоплощения, меняет окраску как хамелеон и одинаково убедительно выглядит и в образе маленькой девочки, интеллектуалки-битника, танцовщицы или гламурной модели. В каждой сцене What a Way to Go! Ширли появляется в новом наряде - всего для нее было создано более 70 костюмов! Я как будто вернулась назад, в 1920-е - чудесное время безграничных бюджетов. Полмиллиона долларов мы потратили на костюмы, драгоценности стоимостью в 3 миллиона арендовали у Harry Winston в Нью-Йорке, 30 швей с утра до вечера трудились без отдыха, как и легион гримеров и парикмахеров под предводительством Сидни Гилярофф - что ж, название фильма полностью себя оправдало. What a Way to Go!"


"Весь фильм исключительно об одежде и мужчинах. Неплохое сочетание, кстати!" - Ширли МакЛейн










далееCollapse )

Made in Paris (1966). Costume design: Helen Rose

"Мечта любого художника по костюмам", - так Хелен Роуз отзывалась о работе в картине "Сделано в Париже" / Made in Paris (1966). "Никаких ограничений в бюджете и абсолютная творческая свобода!"



В легкой и искрометной, как пузырьки шампанского, романтической комедии режиссера Бориса Сагала действие происходит в мире моды. Внезапное замужество главного байера фешенебельного универмага Ирен Чейз (Эди Адамс) накануне парижских показов, оказывается счастливым карьерным билетом для ее ассистентки - красавицы Мэгги Скотт (Энн-Маргрет). Она отправляется в Париж! Там Мэгги знакомится со известным кутюрье Марком Фонтейном (Луи Журдан), и у них возникают сложные отношения — смесь любви и ненависти. Когда Мэгги, кажется, упускает выгодный контракт с Фонтейном, в Париж приезжает её начальник Тед Барклай (Чад Эверетт), сын владельца компании. Его задача исправить положение, но он только ещё больше всё запутывает.

Комичные ситуации, зажигательные танцы, l'amour красивых людей и, конечно, роскошные наряды - чем не повод насладиться просмотром Made in Paris ?

"Это был увлекательный вызов. В дополнение к обширному гардеробу Эди Адамс и Энн-Маргрет - стильной одежде женщин, делающих карьеру (возможно, костюмы слишком шикарны - но дамы же работают в индустрии моды!), я рискнула предложить свои идеи о том, как выглядит Haute Couture показ в Париже. И даже на короткий миг почувствовала себя настоящим французским Couturier! Расшитый золотом комбинезон, с отделкой из соболя; облегающее вечернее платье оттенка марроканских мандаринов с пышной накидкой из шелковой тафты; Dangerous Darling - усыпанный сверкающими пайетками, черный как смоль, костюм для современной femme fatale; изысканное свадебное платье из атласа и французского кружева, украшенное крошечными жемчужинами и кристаллами - чего там только не было!" Добавлю, что затейливые прически для героини Энн-Маргрет создал легендарный парикмахер звезд Голливуда - Сидни Гилярофф.



 
Эскизы Хелен Роуз к фильму "Сделано в париже"



далееCollapse )

Фрэнк Синатра. Le detail qui tue - шляпа трилби

The Voice. Голос. Тридцати восьми лет от роду он записывает в студии Capitol в Голливуде альбом Swing Easy! В 1940 году, за 20 лет до наступления битломании, Синатра уже стал объектом истерического поклонения бобби-соксеров, этой орды старшеклассниц в закатанных белых носочках. Но в начале пятидесятых он окунулся в полную пустоту. Весной 1954-го его вернет к жизни "Оскар", полученный за роль солдата Маджо в фильме "Отныне и вовеки веков". Худосочный неженка, родившийся с поврежденной барабанной перепонкой и абсолютным слухом, он превратился  в вожака и безусловного лидера Rat Pack, "Крысиной стаи", сбившейся когда-то вокруг Хэмфри Богарта. "Синатра со своей шайкой мосек", как написал Джеймс Элрой в "Американском таблоиде", - Дином Мартином, Сэмми Дэвисом-младшим и другими - правят бал и изысканно одеваются, заказывая рубашки и костюмы у Сая Девора, "портного звёзд" с Вайн-стрит. Впоследствии он откроет бутик в Sands (отеле и казино), в Лас-Вегасе, где часто выступала вышеупомянутая "стая".

На фоне Мистера Голубые Глаза даже Бинг Кросби, король крунеров, выглядит ретроградом. Фрэнки оказался круче, язвительнее, несноснее. Обаятельный негодяй с сигаретой в одной руке и стаканом виски в другой имел неограниченную власть над публикой, напевая в такт мечтам победоносного среднего класса. Его всегда влекли сильные мира сего, и Питер Лоуфорд ввел его в закрытый клан Кеннеди. Итальянец Синатра отказывался петь в клубах, которые не брали на работу чернокожих, и участвовал в президентской кампании Кеннеди. Но "голос" Америки являл собой и тёмную её сторону. Неразрывно связанный с легендой семьи, он будет без всяких сожалений вышвырнут из мира грёз из-за опасных связей с крестными отцами мафии - Лаки Лучано и Сэмом Джанкана.

Но даже став реакционером, Синатра не перестал быть эталоном элегантности и шарма. Для него смокинг был образом жизни, а карманный платок любимого оранжевого цвета - повседневным аксессуаром. На этом снимке Сида Эйверы, портретиста голливудских звёзд, обращают на себя внимание кольцо на мизинце, распущенный галстук и золотые запонки. А также серая шляпа трилби с атласной лентой перламутрового оттенка (возможно, от Lock and co, лондонского шляпника Бо Браммела и Оскара Уайльда), которую Синатра умел носить как никто другой. Трилби, двоюродная сестра федоры (шляпа с более широкими полями), была названа так по одноименному роману Джорджа Дюморье (его героиня, натурщица, становится талантливой певицей под воздействием гипноза). Спектакль, поставленный по роману в 1894 году, шёл с таким успехом, что в его честь назвали и шляпу актрисы. Первое из "шестнадцати правил стиля" Синатры гласит: "надевайте шляпу правильно, двумя руками: чуть приподняв на затылке, сдвиньте её вперёд, на 5,1 см над правой бровью". Снимаем шляпу!

Раздел: Головные уборы
"Иконы моды и стиля" (Le détail qui tue), Франсуа Армане, Элизабет Кин


Фрэнк Синатра. Лос-Анджелес, апрель 1964 - Сид Эйвери

далееCollapse )