Coby Whitmore

М. Коберн  "Коби" Уитмор / M. Coburn "Coby" Whitmore (июнь 11, 1913 - октябрь 12, 1988) - американский художник и иллюстратор, знаменитый своими обложками для Saturday Evening Post. Также работал в рекламе, а позднее стал известен еще  как дизайнер гоночных машин.  Уитмор вошел в "Зал славы" Общества иллюстраторов в 1978.

Coby Whitmore

106371
"I always say nice things about your Arrow Shirts!"

Oh My Dog! Vol. 2.

Александр Вертинский - О моей собаке.

Это неважно, что Вы - собака.
Важно то, что Вы человек.
Вы не любите сцены, не носите фрака,
Мы как будто различны, а друзья навек.

Вы женщин не любите - а я обожаю.
Вы любите запахи - а я нет.
Я ненужные песни упрямо слагаю,
А Вы уверены, что я настоящий поэт.

И когда я домой прихожу на рассвете,
Иногда пьяный, или грустный, иль злой.
Вы меня встречаете нежно-приветливо,
А хвост Ваш как сердце - дает перебой.

Улыбаетесь Вы - как сама Джиоконда,
И если бы было собачье кино,
Вы были б "ведеттой", "звездой синемонда"
И Вы б Грету Гарбо забили давно.

Только в эту мечту мы утратили веру,
Нужны деньги и деньги, кроме побед,
И я не могу Вам сделать карьеру.
Не могу. Понимаете? Средств нет.

Вот так и живем мы. Бедно, но гордо.
А главное - держим высоко всегда
Я свою голову, а Вы свою морду, -
Вы, конено, безгрешны, ну а я без стыда.

И хотя Вам порой приходилось кусаться,
Побеждая врагов и "врагинь" гоня,
Все же я, к сожалению, должен сознаться -
Вы намного честней и благородней меня.

И когда мы устанем бежать за веком
И уйдем от жизни в другие края,
Все поймут: это ты была человеком,
А собакой был я.
1934, Париж - Нью-Йорк

scan0017.jpg

Tags: ,

Oh My Dog!

"Чтобы у ваших ног оказался целый мир, начните с собаки", - рекомендовал британский Vogue в 1930-х. С тех пор изменилось многое, но собаки все равно часто появляются на страницах модных изданий - в отличие от других животных, они сумели стать не только друзьями, но и любимыми аксессуарами, влившись в модный мир.

article-1215326-06442ED3000005DC-59_634x871.jpg
Jean Shrimpton and Bertie, by Eugene Vernier, February 1963

article-1215326-06442FD8000005DC-62_634x742.jpg 
For designer Bill Blass’s first advertisement in American Vogue (September 1970), the model Bethann Hardison (now a model agent herself) was guarded by a couple of tightly leashed hounds.

dogs-in-vogue-colourful.jpg 
Sun body special in the Bahamas by Alex Chatelain, May 1979

далееCollapse )

Let's get Lost (1988)

Давай исчезнем / Давай затеряемся / Let's get Lost
Документальный фильм (США, 1988)
Режиссер: Брюс Вебер / Bruce Weber



Без сомнения, самый известный фильм о Чете Бейкере. Это невероятно гармоничное, снятое в черно-белой гамме, кино повествует о творческом пути маэстро начиная с 50х годов прошлого века, до, практически, последних дней жизни. Интервью с друзьями, родственниками, масса архивных записей, фотографий, и конечно сам Чет Бейкер, который, как по жестокой задумке режиссера дает нам возможность сравнить его в начале его музыкальной карьеры - когда он будучи сказочно популярным, сводил с ума женщин - его модная внешность (стиль Джеймса Дина), манера одеваться (белоснежная футболка в обтяжку) и вести себя как бы смущенно. Когда он играл на трубе так, что дамы рыдали, а когда он пел, те же дамы лишались чувств. И он в конце - после того как в его жизни появился друг-героин, уже после того как он провел года в мире наркотического забвения, попадая то в полицию, то в тюрьму, после того как в одной из драк было изувечено его лицо. Может быть потому, что фильм был снят за несколько месяцев до смерти музыканта, на протяжении всего просмотра, не покидает ощущение, что режиссёр уже как будто чувствуя близкий уход Чета, дает ему шанс попрощаться.

11-chet-baker-copy1.jpg 

Брюс Вебер - известнейший фотограф и кинодокументалист США, он работает в различных областях шоу-бизнеса, с начала 70-х он работает фотографом в мире мужской моды в сотрудничстве с самыми известными модельерами и на сегодняшний день один из самых высокооплачиваемых специалистов в фотографии моды. Другая часть его жизни отдана документалистике, его фильмы получали высокие оценки критиков и награды / номинации на различных фестивалях.
В 1986 году он встретил Чета Бейкера в одном из клубов и предложил ему снять небольшое видео на одну из мелодий Чета. Съемки прошли удачно и режиссер почувствовал, что Чет открывается ему. Тогда возникла идея снять большой фильм о Чете. Съемки проходили трудно и много раз прерывались и откладывались по различным причинам. Семья режиссера потратила около миллиона своих личных средств на съемки этого фильма и все свободное время Брюс отдавал этой работе. По завершении фильм получил высокие оценки кинокритиков и номинацию на Оскар.

letsgetlost_01.jpg 

***Collapse )
Tags: ,

Chet Baker: великий грустный человек

"Я играю каждый сет так, как если бы он был последним. Мне важно показать своим музыкантам: я отдаю все, что есть во мне. Уже много лет. И жду от них того же. Я люблю играть. Думаю, это единственная причина, по которой я появился на свет".

Так говорил «великий грустный человек», «поэт трубы», американский джазовый музыкант Чет Бейкер. В этот день ему могло бы исполниться 80 лет.




Излюбленная манера игры сформировалась еще в молодости

Чет Бейкер. Одна из тысяч нелегких джазовых судеб, один из загадочных гениев. "Золотой мальчик" и "новая надежда джаза" - это о Бейкере начала 50-х... "Одинокий мастер грусти", "наркоман бибопа и кула", "воплощение джаза и героина" - это о Бейкере конца 80-х...



далееCollapse )

Tags:

What Becomes a Legend Most?

"What Becomes a Legend Most?" («Что становится настоящей легендой?» )

3014726554_8639a89544_o.jpg

7_4.jpg 

Под этим девизом  в 1968 году  началась одна из самых известных рекламных кампаний в мире моды. Результатом стала серия глянцевых черно-белых образов всемирно известных знаменитостей, укутанных в шикарные изделия из черной норки Blackglama. По настоящий день эта рекламная компания остается самой «звездной» по количеству номинантов Оскаров, Грэмми и других престижных премий.

далееCollapse )

History of Models


History of Models Preview
Find out how it all began!
In this video: Carol Alt, Paulina Porizkova, Dayle Haddon, Linda Evangelista
 

History of Models I: Society Girls & Hollywood Glamour
Flashback to the birth of the modeling industry.


History of Models II: American Beauty & Hyper-Stylized Fashion
American fashion makes a stylish entrance.
In this video: Lisa Fonssagrives, Dayle Haddon, Dorian Leigh


History of Models III: The Awakening & Disco Revolution
Experience the fashion revolution!
In this video: Iman, Christie Brinkley, Pat Cleveland, Twiggy, Dayle Haddon


History of Models IV: The Rise & Fall of the Supermodel
Supermodels conquer the world!
In this video: Naomi Campbell, Christy Turlington, Kate Moss, Shalom Harlow, Carol Alt, Paulina Porizkova, Linda Evangelista


History of Models V: Beauty Incorporated
Being more, saying more, and doing more!
In this video: Heidi Klum, Tyra Banks, Erin Wasson, Jessica White, Carol Alt, Dayle Haddon

Roxanne Lowitt: Life after Dark

Фотограф Роксанна Лоуит (Roxanne Lowit) – кумир звезд кино и фэшн-индустрии, хроникер круглосуточных тусовщиков, о которой Карл Лагерфельд сказал: «Она – подлинный историк, чье отсутствие всегда ощутимо, а присутствие ценится на вес золота».

Не важно, сколько времени на часах, если ожидается вечеринка: Роксанна Лоуит будет там, поймает совершенный момент, сфотографирует и сохранит его для вечности. От Ива Сен Лорана до Игги Попа, от Мадонны до Сизи Гест - откройте любую страницу People: Life after Dark и вы почувствуете словно сами были приглашены на тусовку. Роксанна Лоуит легендарный фотограф, неизменная константа на лучших пати и fashion-шоу в течении последних 30 лет. Она , как никто, умеет запечатлеть мир, где наряжаться и выходить в свет является непременным образом жизни. Её работы документируют феномен знаменитостей с 1970-х годов, от мифических мест, таких как Studio 54 в Нью-Йорке и Le Palace  в Париже до самых горячих клубов сегодняшнего дня. Её собственная ниша в истории фотографии, "люди и ночь" - уникальна. Лучшие из снимков Лоуит как будто смешиваются в одну длинную и яркую ночь на самой дикой, декадентской party века. Веселье, манерность, свобода и откровенность - фотографии Роксанны всегда схватывают и пульс толпы, и ритм праздника и  глубоко спрятанные эмоции любого человека попавшего в водоворот этой феерии.


Roxanne Lowit pioneered the behind-the-scenes fashion photography that is today's fashion-lovers' obsession. 

RLowit&Lyp2.jpg 
Lypsinka & Roxanne Lowit

Iman, Paris.jpg 
Iman, Paris

Sting, NY 1985.jpg 
Sting, NY 1985
Linda Evangelista, NY 1990.jpg 
Linda Evangelista, NY 1990

blk2-473-Heidi_Klum-VogueDE1203-ph_Roxanne_Lowit.jpg
Heidi Klum

далееCollapse )

Everyone Fell for Suzy

 "It's easy to be beautiful - just be born that way."
Suzy Parker 

  Сюзи Паркер, грациозная, огненно-рыжая красавица, чьи элегантные  позы на обложках множества журналов определяли гламур 1950-х годов, проложила дорогу целому поколению супермоделей. Ее безмятежность захватывала дух, придавая фирменную ледяную изысканность - её  часто сравнивали с Грейс Келли. Однако, этот образ совершенно противоречил истинной натуре Сюзи, "девчонки из соседнего двора", к тому же невероятно словоохотливой. Героиня Одри Хепберн в фильме "Забавная мордашка" (1957),  трогательная быстроговорящая поклонница битников, которая с неохотой становится знаменитой на весь мир супермоделью - именно Паркер послужила пробразом для этой роли и снялась в небольшом камео (ее первая работа в кино). Квинтэссенция стиля, "Сюзи" обожала мягкие фетровые шляпки в духе Гарбо и коллекционировала классические костюмы Коко Шанель. Гуру фотографии Ричард Аведон говорил о ней как о самой  волнующаей и сложной своей  музе. Диана Вриланд называла ее "умной американской красавицей, ищущей независимости и денег". "Битлз" озаглавили ее именем песню.  Как говорила сама мисс Паркер: "Мне просто повезло родиться с такими скулами".  

lop.jpg

''She was the most beautiful creature you can imagine. She was everybody's everything.''
Ms. Ford

004pss8a.jpg

3.jpg

Suzy Parker, Antigua, West Indies, 1962.Jpeg

"There were great models before and after Suzy, but she was something else- a red-headed force of nature, a wolf in chic clothing, the one flesh-and-blood woman in a world of exquisite creatures."
Richar Avedon




далееCollapse )

Гений места с Петром Вайлем

Гений места с Петром Вайлем
Документальный цикл (Россия, 2005), 23 серии.
Автор и ведущий Пётр Вайль.
Режиссер Екатерина Вещева.
Оператор Павел Трубников.

«Связь человека с местом его обитания – загадочна, но очевидна. Ведает ею genius loci, гений места, связывающий интеллектуальные, духовные, эмоциональные явления с их материальной средой. Для человека нового времени главные точки приложения и проявляения культурных сил – города. Их облик определяется гением места, и представление об этом – сугубо субъективно… ». Так начинается книга «Гений места» известного писателя, журналиста и путешественника Петра Вайля.







По словам Петра Вайля, когда ему предложили превратить книгу в телесериал, он сначала растерялся и даже испугался. «То, что уже вышло в свет — отрывается от тебя и существует само по себе: ему до тебя нет дела, да и тебе до него, - размышлял Вайль. – Мне никогда не хотелось перечитывать своих уже напечатанных книг. А тут предлагалось на основе книги о разных городах мира, воспринятых через разные культурные фигуры, создать цикл получасовых телепередач. То есть все начать сначала — проехать по тем же местам, воскрешая забытые уже чувства и мысли. Короче, пресловутая река, в которую надо вступить еще раз, что, как учат мудрые древние, невозможно. Это и вызвало растерянность, а напугала перспектива превращать слова в картинки. В книге мне было интересно рассуждать о том, как голландский художник Питер де Хоох всю жизнь соперничал с Вермеером, что произошло с ним, когда он из Дельфта перебрался в Амстердам, и почему в маленькой Голландии XVII века мог быть такой грандиозный перепад: в часе езды от провинциальной патриархальности — космополитическая всемирность. Но как все это показать через три с половиной столетия? Города меняются по-разному. В современных Афинах можно выловить острова античности с подлинным ощущением двадцатипятивековой старины и поместить туда комедии древнегреческого драматурга Аристофана. Но в нынешнем Мадриде, по сути, ничего не осталось от тех времен, когда в новую тогда столицу Испании переехал двор, и здесь работал назначенный в 1623 году придворным живописцем Диего Веласкес. Поэтому "Гений места" мы снимали скорее "по мотивам" книги — иначе и быть не могло. Во время съемок я вдруг понял, что это только кажется, будто ты был тут и раньше, в ту самую реку вступаешь и вступаешь многократно, радостно понимая, как меняется все вокруг, и ты вместе с окружающим: все знакомо, но все заново, сначала. Двадцать три города мира: Европа, Азия, Северная и Южная Америка. И главное — сколько можно узнать: нет, не о мире, а о себе, путешествуя вокруг света».

далееCollapse )

Ушел из жизни Пётр Вайль

В Праге на 61-м году жизни скончался известный литератор, журналист, главный редактор Русской службы радио "Свобода" Пётр Вайль.

"Пётр Вайль удивительно чувствовал слово, очень любил жизнь, был замечательным путешественником и кулинаром", - сказала аналитик и телеобозреватель радиостанции "Свобода" Анна Качкаева.

"Для многих Петя символизировал современную русскую словесность. А для меня он был, прежде всего, другом, коллегой, с которым мы проработали 15 лет. И еще он был образцом умного, толкового начальника. Он удивительно чувствовал слово и приучал нас получать удовольствие, говоря на хорошем русском языке", - сказала Качкаева.

О начале своей карьеры Вайль вспоминал с улыбкой: "Кроме восьмистиший на день рождения друзей, я не писал ничего вплоть до двадцати пяти лет, когда тоже совершенно случайно, работая пожарным, получил приглашение приятеля-журналиста поработать в рижской газете “Советская молодежь”. Там я впервые начал писать, параллельно обучаясь в Московском полиграфическом институте, на заочном отделении. А в юности меня интересовали только развлечения — больше ничего".

В интервью 2006 года Пётр Вайль говорил о себе: "Я себя сейчас чувствую на двадцать восемь. Как раз в этом возрасте, когда есть легкость на подъем, способность к легкомыслию, с одной стороны, и в то же время зарождающаяся ответственность за собственные поступки, я и уехал из страны. Эмигрировав, поставил себя в ситуацию, когда все надо было решать самому, и это был, конечно, важнейший момент в моей жизни".

"В жизни так случается, что всем любимым, будь это чтение или страстный роман, человек "занимается" неосознанно, - говорил Петр Вайль. - И в какой-то момент наступает период рефлексии, когда он вдруг задумывается: а зачем? Для чего я это делаю? Зачем путешествую? - спросил себя однажды. Я склонен ко всевозможным удовольствиям. Самоограничение - слово не из моего словаря. Меня никогда не привлекало самопознание через аскетизм или изнурительную медитацию. И вдруг до меня дошло... Путешествие и есть отличный, простой, доступный, а главное - увлекательный путь к себе. Ведь, приезжая в различные места, ты смотришь не только на них, но и видишь себя самого. Переносишь себя в иные декорации, в иной антураж и фиксируешь по-новому. Для всякого человека, повидавшего мир, абсолютно очевидно, что в Париже он не такой, как в Токио, а в Буэнос-Айресе совсем другой, нежели в Нью-Йорке.

далееCollapse )

Willy Maywald: парижанин по духу

Вилли Мэйволд / Willy Maywald (1907 - 1985) 

Вилли Мэйволд родился 15 августа, 1907, в городе Клеве, Германия. С 1925 года посещал школы искусств в Кельне, Крефелде и Берлине. В 1931 году переезжает в Париж и его талант замечают. С 1943 по 1946 жил в Швейцарии, где стал известен как замечательный мастер портрета. После войны возвращается во Францию. Кристиан Диор выбрал его в качестве официального фотографа Дома Dior. Его работы это шанс бегло взглянуть на жизнь французской культурной элиты , погружение в творческую атмосферу Парижа, которая царила в первой половине XX века.

maywald 1950c robe d"apres-midi jacques fath fb.jpg
Robe d'apres-midi Jacques Fath, 1950

maywald 1950 dior tailleur habille fb.jpg
Dior tailleur habille, 1950

maywald 1958 robe du soir de st-laurent pour dior fb.jpg
Robe du soir de Yvea Saint-Laurent pour Dior, 1958

maywald 1958 pierre cardin manteau habille fb.jpg
Pierre Cardin manteau habille, 1958

maywald 1960c nico fb.jpg
Nico, circa 1960

далееCollapse )

Эссе Зигфрида Кракауэра о Грете Гарбо

"Если считаться с мнением, что в облике человека выражается его глубинная сущность, то подобная, не поддающаяся определению красота может быть признаком лишь одного из двух образов жизни. Возможно, она свидетельствует об абсолютной внутренней пустоте, то есть олицетворяет бытие без содержания, чисто внешнюю гармоничность, за которой ничто не скрывается. Красота и глупость зачастую сочетаются. Другой вариант происхождения подобной красоты — внутренняя насыщенность, полнота натуры. Именно этот вариант подходит к Гарбо. Ее игра доказывает, что красота ее берет истоки не во внутренней пустоте, а в богатстве личности." - Зигфрид Кракауэр

Annex - Garbo, Greta_NRFPT_05

Кристобаль Баленсиага: инфант моды

Подлинный новатор, он заложил принципы искусства высокого шитья, не потерявшие значения и сегодня. Он считал моделирование одежды не просто искусством, а синтетическим жанром: «Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля».

Родившись в бедной рыбацкой деревушке, он одевал самых красивых, самых богатых и самых титулованных женщин своего времени. Его клиентками были королевы Испании и Бельгии, принцесса Монако, герцогиня Виндзорская, Полин де Ротшильд, Мона фон Бисмарк, Ингрид Бергман и Марлен Дитрих. У него начинали свою карьеру модельеры Андре Курреж и Оскар де ла Рента, Юбер Живанши и Эммануэль Унгаро. Легендарная Коко Шанель говорила о Баленсиаге: «Он единственный Кутюрье в прямом смысле слова – все остальные дизайнеры».

335_f__kollar.jpg