Если бы Большая и Маленькая Эди не были родственницами Жаклин Кеннеди, судьба двух затворниц из усадьбы "Серые Сады" (Grey Gardens), возможно, никому не была бы интересна. Они были именно тем, кем были: аристократками Нового Света, членами высшего нью-йоркского общества, щедро одаренными красотой, талантами, деньгами. И ушли из этого общества, чтобы за 25 лет забвения и одиночества создать свой причудливый мир из фантазий и сожалений.
Эдит "Большая Эди" Бувье Бил /Edith "Big Edie” Bouvier Beale (слева) и Эдит "Маленькая Эди" Бувье Бил / Edith "Little Edie" Bouvier Beale (справа)
Документальный фильм (Франция, 2001).
Оригинальное название: Gabrielle Chanel. La Permanence d'un style.
Режиссер Элоди Леонард.
Оператор Мари-Жозе Пиала.
«Мода выходит из моды, стиль – никогда», - утверждала мадемуазель Коко Шанель (Сoco Chanel), великая королева моды прошедшего столетия.
Шанель – это стиль, несущий в себе идеи свободы и современности, которые прошли через целое столетие. Та, что придумала его, уже при жизни стала легендой, вдохновляя романистов, кинематографистов и даже музыкантов. Габриэль Шанель, больше известная как Коко, и ее Дом моды…
Говорят, она работала и днем, и ночью. Новые модели являлись ей даже во сне. Проснувшись, она зарисовывала их на бумаге. А на предложения сделать передышку отвечала: «Ничто не утомляет меня так как отдых».
Она сняла с женщин корсет, подарила им черный цвет и подстригла волосы, создавая неповторимый стиль безупречных линий и идеальных пропорций - стиль женщины двадцатого века.
Более андрогенная, по сравнению с господствующей тогда антифеминстической модой, которую создавали мужчины, мода Шанель была более женственной. У нее было потрясающее чувство элегантности. Кроме того – стремление к комфорту. Возможно это было связано с тем, что ее собственная внешность была достаточно андрогенной и ей не хотелось чувствовать себя неловко. Ей хотелось быть элегантной, но при этом носить одежду, в которой удобно. Остальных модельеров это тогда не волновало.
Ей хотелось, чтобы одежда хорошо прилегала к телу, но не слишком обтягивала, поэтому в плечах ее модели были очень точно скроены, а в талии они более свободные, в отличие от моделей других дизайнеров того времени. Она любила юбки ниже колен, поскольку считала колени уродливыми. А еще она считала нужными карманы, чтобы класть ключи от дома и машины. Она обладала не только чувством стиля и элегантностью, но и практичностью.
Chanel by Horst P. Horst, 1934
«Дать женщинам возможность свободно двигаться, не чувствовать себя скованно, не подстраиваться под одежду, которую они надевают, - это очень трудно. Мне кажется, у меня есть этот дар» - говорила Шанель.
Это была великолепная женщина. Ее все боялись. Даже дамы из высшего общества – все они боялись и восхищались мадемуазель Шанель. Она могла сказать что угодно и кому угодно – такой у нее был характер.
Первые шаги в профессиональной жизни Габриель Шанель делала в городе Мулен, где научилась шить. А в 1903 году устроилась на работу швеей. Дочь крестьянки и мелкого торговца в дестве она познала настоящую нужду. После смерти матери отец отдал 12-летнюю девочку в монастырский приют, где и прошло ее отрочество. Однако в 20 лет она уже вела другую жизнь, принимая ухаживания военных из местного гарнизона и выступая с песенками в кафе. Правда знала она лишь две, и из названия одной из них - «Кто видел Коко» - возникло ее прозвище – Коко.
Восхождению Шанель ничто было не в силах помешать. Ее успех превзошел все границы, когда она выпустила свои знаменитые духи № 5. Они принесли ей целое состояние. Позже Мэрилин Монро прославит их еще больше, заявив, что "надевает" на ночь «Chanel № 5».
А в 1925 году появляется маленькое черное платье из крепдешина, которое превратится в своего рода униформу, желанную для всех женщин. На следующий год Шанель открывает для себя твид, из которого шьет целые коллекции. А также заводит роман с богатейшим человеком Франции – герцогом Вестминстерским. Так она окончательно становится персонажем светской хроники.
Карл Лагерфельд, который сейчас руководит Домом моды Шанель, рассказывает: «Шанель изобрела саму себя. Это уже большая находка. И она была первым стилистом, в том значении, в котором сегодня употребляется это слово. Она видела австрийские униформы – они легли в основу женского костюма от Шанель. Ведь это нужно было придумать! Придумать эквивалент мужского костюма с пиджаком на двух пуговицах! Это было гениально. Шанель соединила все элементы, в которых она видела новизну и создала новый образ, который для нее был выражением современности. И который позже, в 1970-е годы, стал символом буржуазности. Потому что у нее все-таки была одна проблема – она не признавала мини-юбки как элемент прогресса моды. Да, это ее тормозило. Но ей ведь было 85… Так что ее можно простить».
( далее )
Индустрия моды всегда притягивала любопытные взгляды, а ее главные действующие лица интриговали не меньше голливудских звезд. Узнать, чем на самом деле живет журнал Vogue и его создатели, решилось телевидение.
Первой «ласточкой» стала программа Revealed на CNN, повествующая о буднях главного редактора Vogue Франция Карин Ройтфельд. Продолжение на заставило себя ждать - Анна Винтур стала героем передачи 60 Minutes на канале CBS News, где она поведала о своих планах на будущее («пока не уходить») и своем характере («да, я перфекционист, и мое мнение - решающее») канадскому ведущему Морли Сейферу, не преминувшему, по традиции, сравнить ее с главной героиней фильма «Дьявол носит Prada».
Одновременно с этим телеканал CNN запустил серию программ «Взгляд на Россию: возможности и влияние», участницей одной из которых стала главный редактор Vogue Россия Алена Долецкая. Она поведала о том, как формировался журнал, как изменились потребительские привычки русских людей и поделилась планами на будущее: «Россия будет последней в списке оставивших потребление моды».
( Vogue on TV! )
Photographed by Karl Lagerfeld
Photographed by Peter Lindbergh
Photographed by Patrick Demarchelier 
Photographed by Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin
( далее )
Возглавляя французский Vogue, Карин Ройтфельд является иконой стиля прежде всего для жительниц Парижа, чьи улицы продолжают ее вдохновлять. Много черпая из городской культуры, она никогда не опускается до вульгарности - талант, принесший ей славу одного из самых тактичных и интеллигентных представителей профессии.
Карин в 18 лет
( далее )
Сначала их просто не существовало. Потом они появились, но многие годы оставались в тени. Теперь их знают по именам. И наблюдают за ними, чтобы узнать, что будет модным в следующем сезоне, и самое главное - как это будут носить. О тех, кто создает стиль.
Grace Coddington
Lucinda Chambers
Karin Roitfeld
Tina Laakkonen
( далее )
Andy Warhol
”Когда мы впервые увидели The Velvet Underground, то подумали - вот подходящая группа, чтобы аккомпанировать Нико, невероятной германской красавице, которая только что прибыла в Нью-Йорк. Нико выглядела как ожившее изваяние с корабля викингов. Такое у нее было лицо и тело. Да и говорила она странно. Какие прилагательные только не применяли чтобы описать ее голос: жутковатый, бесцветный, гладкий, медленный, пустой. Его сравнивали с ветром, завывающим в водосточной трубе, или электронным голосом компьютера, говорящим с акцентом Греты Гарбо. Пела она таким же голосом.”
Andy Warhol
( далее )
Люси Дуглас Кокрейн, более известная как Си-Зи Гест (C.Z. Guest), считается представительницей типичного американского стиля. C.Z. - не инициалы, а прозвище. Ей было скучно исполнять роль домохозяйки (её муж, Уинстон Гест, происходил из аристократической семьи), и она начала писать в газету New York Post колонку по садоводству. Сад она обожала. У нее даже вышло несколько книг о садоводстве - к первой из них предисловие писал Трумен Капоте. Свои книги она продавала сама - и у нее был настоящий талант во всем, что касалось продаж и отношений с прессой.
( далее )
Сияние славы и богатства, высшее общество - всё это было для писателя Трумена Капоте горьким и желанным медом, и не зря о его жизни говорят: "печальный перечень побед". Его музы, светские красавицы, которых он называл своими "лебедушками", помогли гадкому утенку вознестись на небеса. Чтобы потом сбросить его на землю.
( далее )
"A good fashion is a daring fashion, not a polite one."
Daisy Fellowes
Жан Кокто говорил, что "миссис Реджинальд "Дэйзи" Феллоуз создала больше фасонов в моде, чем любая другая женщина в мире". Она была сама элегантность, но смотрела на моду свысока. Ее собственный стиль был Её творением. Дэйзи ненавидела банальность и обожала насмехаться над другими женщинами, одним своим видом делая все их потуги на "модность" просто глупыми. "На скачках, в то время как ее соперницы украшали себя огромными шляпами из шифона или соломки, с фейерверком перьев впридачу, Дэйзи могла появиться на скачках вовсе без шляпы. Эффект, конечно, был ошеломительный. Дамы сразу казались слишком нарядными и немного нелепыми. Дейзи часто так делала," - вспоминал Сесил Битон.
Дэйзи Феллоуз, она же Маргарит Северин Филиппин Деказ де Глюксберг, была иконой стиля довоенного Парижа, светской львицей и колумнисткой модного журнала Harper's Bazaar.
Популярнейшая фигура парижской светской жизни 1920--1930-х годов, она считалась самой элегантной женщиной своей эпохи и покровительствовала авангардным модельерам, в том числе знаменитой сюрреалистке Эльзе Скьяпарелли. 
Фотография Дейзи работы знаменитого британского портретиста Сесила Битона. 1941 год
( далее )
Уехав из России во времена великих потрясений, Татьяна Яковлева-Либерман сумела стать законодательницей мод Нового Света. Каково было окружающим жить в мире, созданном этой сильной женщиной?
Татьяна Либерман и Кристиан Диор, 1950
фото via ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif){kind=small}
rina_ann
Вспоминает дочь Татьяны Франсин дю Плесси-Грей.
"По словам матушки, мы - прямые потомки Чингизхана. Объясняла она это так: "Я простая русская женщина - на 7/8, а на 1/8 - знаменитых татарских кровей". И тут следовало перечисление именитых предков: Кублан Хан, Тамерлан и великий монарх Могол, царь бабуров, от любимой киргизской наложницы которой и произошла моя пра-прабабушка...
( далее )
Она всегда шла по жизни собственным курсом. Всегда исполняла сольную партию. За свободу она заплатила изгойством и одиночеством, о глубине которого свидетельствует ее пронзительное замечание: «Искусство заключается не в движениях тела и лица, но в движениях души и мысли, помещенных в состояние интенсивной изоляции».
101 год назад родилась Луиза Брукс, великая актриса и антизвезда.
13 лет работы в кино. Две грандиозные роли в фильмах Пабста «Дневник падшей женщины» и «Ящик Пандоры».
Миллионы женщин пытались подрожать ее неподражаемости. Она придумала короткую стрижку с прямой челкой, носящую по сей день ее имя.
В 1955 году на выставке, посвященной юбилею кинематографа, директор французской «Синематеки» Анри Ланглуа провозгласил: «Нет никакой Гарбо. Нет никакой Дитрих. Есть только Луиза Брукс!»
Ее игра отличалась необыкновенной честностью. В ней не было характерной для немого кино манерности, экспрессивной мимики или выразительного грима. Энергичный, чувственный, внушающий страх, разбивающий сердце образ Луизы Брукс и сегодня невероятно современен.
«Те, кто видел ее хоть раз, никогда не смогут забыть, - писал Жан-Люк Годар. - Она – единственная женщина, способная превратить любой фильм в шедевр. Луиза – само совершенство. Она больше, чем миф, она – волшебство, явление, не имеющее себе равных».
( далее )
Её часто сравнивают с Монро - инициалы Б.Б. и М.М. понятны всем без расшифровки. Обе пародаксально сочетали детскую невинность с вулканической сексуальностью, обе меняли мужей и возлюбленных как перчатки, обе так и не остались в массовом сознании великими актрисами. При том, что Бардо снималась у лучших французских режиссеров - от Клузо до Годара. И делала это эффектно, талантливо, с каким-то неожиданно благородным отстранением. У Луи Маля в "Частной жизни" сыграла, в сущности, саму себя - знаменитость, раздавленную слоновьей поступью необъятного обывательского интереса. Потрясающе пела в дуэте с Сержем Гензбуром про Бонни и Клайда. Но для большинства зрителей так и осталась отправившейся на войну Бабеттой, невероятной блондинкой, всею своей природой провозгласившей Make Love Not War за десять лет до хиппистского бума. Американский интервьюер спросил её как-то о том, какой день был самым прекрасным в её жизни. "Вообще-то это была ночь..." - ответила Б.Б. Какие уж тут драмы, какие переживания! Трудно поверить, что у таких женщин вообще могут быть проблемы. Брижит, тем не менее, собиралась уйти из этого мира ещё раньше, чем Мэрилин, причем дважды - но оба раза всё кончилось куда благополучнее. На первый взгляд. С детского сада будущая звезда любила танцевать, занималась балетом. В пятнадцать появилась на обложке Elle. В двадцать два стала всепланетным секс-символом, снявшись в фильме своего первого мужа, Роже Вадима, "И Бог создал женщину". А в тридцать девять - ушла из кино навсегда, окончательно удостоверившись в правоте высказывания: "Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся животные". В 1987 году Бардо пустила с молотка лучших друзей любой девушки - свои драгоценности. Полмиллиона долларов отправилось в Фонд защиты животных.
( Б.Б. )
Колоритный шеф-редактор американского Vоguе Андре Леон Теллu знаменит в мире моды больше, чем герои его журнала. 
Andre LeonTalley and Naomi Campbell 
Andre LeonTalley and Rachel Roy
"Чем, собственно, я занимаюсь? С 1998 года и по сей день я являюсь шеф редактором американского Vogue. Это отличная, привилегированная должность! Она означает, что вы можете прийти в любой отдел журнала и поде литься своими соображениями и идеями. Кроме того, я веду рубрику «Телеграмма» (Style Fax). И в этой рубрике весь я. Пишу о чем хочу, просто обоб щаю собственный опыт в моде. Так меня учила когда-то Диана Вриланд: чтобы попасть в точку, нужно всего лишь верно описать то, что тронуло лично тебя.
Для меня в моде не существует правил, кроме одного - идеальной ухоженности. Этому меня научили две главные женщины в моей жизни - моя бабушка Бенни Франсез Дэвис и королева стиля, легендарный редактор американского Vogue Диана Вриланд.
Они невероятно далеки друг от друга - но только на первый взгляд. Г лавное - отношение к роскоши и красоте
( далее )
Одри не была похожа на других звезд своего времени - чувственных красавиц с пышными формами. Её любили за хрупкость, непосредственность и аристократизм. Весь мир был уверен в том, что Одри, как и ее героиня в фильме "Римские каникулы", настоящая принцесса - настолько благородным был её облик.
Маленькая итальянка, которая впоследствии станет символом своей страны, росла некрасивой и очень худой, за что ее прозвали Stechetto - "зубочистка". София и сама видела в зеркале настоящую дурнушку, даже не подозревая, что буквально через несколько лет ее экзотическая красота и великолепные формы сведут с ума весь мир.
( далее )
A true diva stays within you, stays forever.
Even when she leaves, she still is there.
( далее )
