Повседневные хроники агента Ли

Ателье №1 Январь 2012  
Текст: Анна Щукина

 
   

( Collapse )

Ничто не ускользало от его взгляда. Одна верно подмеченная деталь – будь то усы или стоптанная пара ботинок – могла стать характерной чертой портрета, придававшая необходимую долю реализма. Модные эскизы иллюстратора и художника Рене Буше часто напоминали то, что один критик назвал «неистовой каллиграфией», хотя их тональность всегда была мягкой и нежной. Элегантная экономия выразительных средств подчеркивала не только острую наблюдательность художника, но и глубокую симпатию к изображаемым им людям.

Моя статья о мастере на relooking.ru

Если вы любите готовить и умеете рисовать, то вам на сайт They Draw & Cook. Хотя настоящее удовольствие от разглядывания иллюстраций рецептов художников со всего мира можно получить и не обладая ни одним из вышеперечисленных талантов. Причудливые рисунки, обилие рецептов, кулинарная "рулетка" - скучать точно не придется! Основатели коллективного арт-кулинарного блога – Нэйт Падавик (Nate Padavick) и Салли Суинделл (Salli Swindell), брат и сестра, десять лет проработавшие в дизайн-студии Studio CCC. Поиск на сайте устроен не просто по ингредиентам и блюдам, но и с учетом художественного стиля. Можно выбрать, например, рецепты с персонажами, рецепты с красивыми и оригинальными шрифтами,  в стиле модерн, просто забавные, смешные. 











( Collapse )

Лалик - властелин стекла/ Lalique. L'Homme de verre
Документальный фильм (Франция, 2004)
Режисёры: Алекси Лорка, Клод Тере.



Рене Лалик – великолепный ювелир, мастер золотого и серебряного дела, прекрасный рисовальщик, блестящий стилист, дизайнер и мэтр художественного стекла – принадлежит к плеяде лучших художников своего времени. Его творения еще при жизни стали классикой XX столетия.




Рене Лалик (Rene Lalique)



О Рене Лалике до сих пор говорят только в превосходной степени. Разносторонность его таланта поражает: он был уникальным дизайнером и искушенным предпринимателем, изысканным ювелиром и тончайшим мастером художественного стеклоделия. Его без преувеличения можно назвать революционером ювелирного искусства. Он являлся смелым экспериментатором в работе с цветными камнями, эмалями и различными сплавами металлов. В истории ювелирного искусства имя Рене Лалика стоит в одном ряду с прославленным российским мастером Карлом Фаберже, знаменитыми французскими ювелирами Фредериком Бушероном и Луи Франсуа Картье, известным американским художником и дизайнером Луи Тиффани.

( Collapse )

Французский писатель Теофиль Готье был неравнодушен к моде и в молодости прославился своим розовым шелковым жилетом, которым эпатировал консервативную публику на премьере «Эрнани».


Теофиль Готье. Фото Надара.

В 1858 году Теофиль Готье опубликовал небольшую статью «Мода как искусство», свидетельствующую о его тонком понимании костюма. Сторонник «чистого искусства», он здесь стал теоретиком одежд и тканей, усмотрев в этих донельзя конкретных материях симптомы жизненно важных для XIX века перемен. Продолжая традицию Бальзака и Барбе д'Оревильи и предвосхищая бодлеровские очерки о денди, Готье размышляет о том, как модный туалет служит одновременно и для сходства, и для различия между людьми. Но как позднего романтика его не радует воцарение черного цвета в мужском костюме. Ностальгируя по разноцветным одеждам минувших лет, он видит в черном фраке символ траура и унылой монотонности, триумф униформы. В женских модах Готье, напротив, заметил интересную игру эстетических возможностей. Дамские вечерние декольтированные туалеты для него - скрытая отсылка к классике, к «древнему Олимпийскому этикету», когда богини изображались с обнаженными плечами и открытой грудью. Кринолины тоже, по мнению Готье, могут восприниматься как пьедесталы к античным статуям, как поясное изображение красавицы. В этом желании вновь вернуть и ощутить «нагую моду» начала века он стремится исподволь возродить романтическое переживание телесности. И хотя нагота для него абстрактна и универсальна, в самой форме современного обнаженного тела он проницательно чувствует следы снятой одежды — об этой исторической изменчивости наготы сейчас написаны интереснейшие работы.

«L'habit est la forme visible de l'homme» - «Костюм - это видимая форма человека» - сказано в тексте Готье. Пожалуй, Готье удалось сделать очень трудную вещь - разглядеть и не исказить смысл этих «видимых форм».



( Collapse )

Она на десять лет старше Твигги, и на тридцать пять – Кейт Мосс. В эпоху, когда слово «супермодель» звучит анахронизмом, самое время вспомнить о той, которая была самой первой из них. Графиня Вера Готтлиб Анна фон Лендорфф, или просто Верушка.



Она дружила с Сальвадором Дали, Эйлин Форд и Дианой Вриланд, получала десять тысяч долларов за выход и «служила музой» самых знаменитых дизайнеров, от Ив-Сен Лорана до Пако Рабанна. За десятилетие модельной карьеры у Верушки скопилось больше восьмисот журнальных обложек, из них, по меньшей мере одиннадцать – обложек Vogue. В фэшн-мире это приравнивается к одиннадцати «Оскарам», но Вера фон Лендорфф оставила свой след и в кино тоже: ее пятиминутное появление в фильме Антониони «Фотоувеличение» (она входит в кадр со словами «А вот и я») было признано самой сексуальной сценой в истории кинематографа.

Ее именем называют модные магазины, у косметического брэнда MAC есть губная помада «Верушка», поп-группа Suedes поместила ее фото на обложку своего альбома… Во всем мире Верушку считают легендой – тем более удивительно, что эта легенда еще жива. И не только жива, но полна сил и творческих планов. В следующем году Верушке исполняется семьдесят. Она живет в Бруклине, со своим любовником, музыкантом Мишей Вашке, и с восемью кошками. Каждое утро Верушка надевает темные очки, садится на велосипед и отправляется на прогулку по окрестностям – «за вдохновением». Она – художница, причем художница авангардная, которая рисует красками, но вместо полотна использует собственное тело.







( Collapse )

«Меня называют Мебиусом супермаркетов. Обидно? Для меня – нет».

 
Voyage a Tulum


Intervista


Boccaccio '70

( Collapse )

"Это единственный художник двадцатого века, оказавший сильнейшее влияние на моду"... "Лучший иллюстратор моды и театральный дизайнер начала столетия", - говорили об Эрте, человеке необыкновенной судьбы, прожившем почти целый век.





Его творчество не принадлежало ни к одной школе и ни одному направлению. Сам Эрте однажды признался: "Мои произведения вообще не имеют отношения к реализму, они воплощение моих снов". Эрте был индивидуалистом, художником до мозга костей и не признавал ни малейшего вмешательства в свое творчество. Бесконечная фантазия, филигранный рисунок, мастерство в построении композиции и удивительное чувство цвета привлекали к Эрте многих законодателей  мира моды. Не преклоняться перед его мастерством и виртуозностью было невозможно. Его аллегорические фантазии, его сказочные и мифологические мотивы до сих пор потрясают воображение поклонников и почитателей его таланта. Возможно, тайна его невероятного успеха кроется в том, что всю свою долгую жизнь Эрте делал только то, что действительно хотел делать: воплощал в рисунках свои сны.

( Collapse )

Хрупкая блондинка с лицом ангела и вечно влажными, будто заплаканными глазами, глубоким голосом и чувственными, готовыми вырваться из фотообъектива губами. В мировой кинематограф пришла строптивым подростком и привнесла в него важный элемент - естественность. От этого фильмы с её участием, будь то карамельная комедия "8 женщин" или американский блокбастер "Миссия невыполнима", заставляют переживать за неё. Не будь Эммануэль актрисой, она бы стала путешественницей: "Я все время ищу, я не притворяюсь, я воображаю себя. Я ощущаю новую свободу, мне нравится рисковать. Тогда я начинаю глубже дышать, лучше жить, отдавать себя". Каждый фильм и каждое интервью - повод к самопознанию. Чего боится Эммануэль Беар? Смерти. Какую еду любит? Лукум. А какой запах ей нравится? Ладана. Любимое слово? Спать. Что-нибудь запретное, что бы ей хотелось сделать? Ничего. Она любит играть по правилам.

 

  

( Collapse )