ana_lee

Ателье №1 Январь 2012  
Текст: Анна Щукина

 
   

( читатьCollapse )

Если вы любите готовить и умеете рисовать, то вам на сайт They Draw & Cook. Хотя настоящее удовольствие от разглядывания иллюстраций рецептов художников со всего мира можно получить и не обладая ни одним из вышеперечисленных талантов. Причудливые рисунки, обилие рецептов, кулинарная "рулетка" - скучать точно не придется! Основатели коллективного арт-кулинарного блога – Нэйт Падавик (Nate Padavick) и Салли Суинделл (Salli Swindell), брат и сестра, десять лет проработавшие в дизайн-студии Studio CCC. Поиск на сайте устроен не просто по ингредиентам и блюдам, но и с учетом художественного стиля. Можно выбрать, например, рецепты с персонажами, рецепты с красивыми и оригинальными шрифтами,  в стиле модерн, просто забавные, смешные. 











( далееCollapse )

Лалик - властелин стекла/ Lalique. L'Homme de verre
Документальный фильм (Франция, 2004)
Режисёры: Алекси Лорка, Клод Тере.



Рене Лалик – великолепный ювелир, мастер золотого и серебряного дела, прекрасный рисовальщик, блестящий стилист, дизайнер и мэтр художественного стекла – принадлежит к плеяде лучших художников своего времени. Его творения еще при жизни стали классикой XX столетия.




Рене Лалик (Rene Lalique)



О Рене Лалике до сих пор говорят только в превосходной степени. Разносторонность его таланта поражает: он был уникальным дизайнером и искушенным предпринимателем, изысканным ювелиром и тончайшим мастером художественного стеклоделия. Его без преувеличения можно назвать революционером ювелирного искусства. Он являлся смелым экспериментатором в работе с цветными камнями, эмалями и различными сплавами металлов. В истории ювелирного искусства имя Рене Лалика стоит в одном ряду с прославленным российским мастером Карлом Фаберже, знаменитыми французскими ювелирами Фредериком Бушероном и Луи Франсуа Картье, известным американским художником и дизайнером Луи Тиффани.

( далееCollapse )

Французский писатель Теофиль Готье был неравнодушен к моде и в молодости прославился своим розовым шелковым жилетом, которым эпатировал консервативную публику на премьере «Эрнани».


Теофиль Готье. Фото Надара.

В 1858 году Теофиль Готье опубликовал небольшую статью «Мода как искусство», свидетельствующую о его тонком понимании костюма. Сторонник «чистого искусства», он здесь стал теоретиком одежд и тканей, усмотрев в этих донельзя конкретных материях симптомы жизненно важных для XIX века перемен. Продолжая традицию Бальзака и Барбе д'Оревильи и предвосхищая бодлеровские очерки о денди, Готье размышляет о том, как модный туалет служит одновременно и для сходства, и для различия между людьми. Но как позднего романтика его не радует воцарение черного цвета в мужском костюме. Ностальгируя по разноцветным одеждам минувших лет, он видит в черном фраке символ траура и унылой монотонности, триумф униформы. В женских модах Готье, напротив, заметил интересную игру эстетических возможностей. Дамские вечерние декольтированные туалеты для него - скрытая отсылка к классике, к «древнему Олимпийскому этикету», когда богини изображались с обнаженными плечами и открытой грудью. Кринолины тоже, по мнению Готье, могут восприниматься как пьедесталы к античным статуям, как поясное изображение красавицы. В этом желании вновь вернуть и ощутить «нагую моду» начала века он стремится исподволь возродить романтическое переживание телесности. И хотя нагота для него абстрактна и универсальна, в самой форме современного обнаженного тела он проницательно чувствует следы снятой одежды — об этой исторической изменчивости наготы сейчас написаны интереснейшие работы.

«L'habit est la forme visible de l'homme» - «Костюм - это видимая форма человека» - сказано в тексте Готье. Пожалуй, Готье удалось сделать очень трудную вещь - разглядеть и не исказить смысл этих «видимых форм».



( далееCollapse )

Норман Паркинсон (Norman Parkinson) был неисправимым романтиком. Он твердо верил, что фотография не является искусством. Он советовал молодым фотографам "делать свои снимки так, чтобы они были полны радости, солнечного света, излучали счастье и выглядели соблазнительно". Хотя из такой рекомендации может возникнуть впечатление, что мастер не считал, что его "ремесло" имеет особо широкие возможности, тем не менее его собственный талант никак не назовешь ограниченным. На протяжении ряда десятилетий Паркинсон оставался одним из самых выдающихся британских фотографов в области портрета и моды. 


NORMAN PARKINSON, 1960












Tiered Evening Dress, March, 1951



* "A photographer without a magazine behind him is like a farmer without fields."
* "I like to make people look as good as they‘d like to look, and with luck, a shade better."
* "The camera can be the most deadly weapon since the assassin‘s bullet. Or it can be the lotion of the heart."
Norman Parkinson

( далееCollapse )

  "In the world of illustration, his contribution is superior to the efforts of all other fashion artists of his era."
Karl Lagerfeld



Иллюстрация, являясь концепцией презентации дизайнерских работ в журналах и альбомах, занимает отдельное место в мире моды. Неоднократно вытесняясь фотографией, она развивалась с новыми именами.

Антонио Лопес (Antonio Lopez) составил яркую часть истории «модной» иллюстрации, не только участвуя в простом отражении духа времени, но и в создании этого духа. Вместе с Энди Уорхолом и Карлом Лагерфельдом он был создателем стиля 70-х и поп-арта в «модной» графике.




Valentino 1973





 


 "Меня всегда вдохновляли люди. Люди - это то, что я люблю."
Антонио Лопез

( далееCollapse )

«Меня называют Мебиусом супермаркетов. Обидно? Для меня – нет».

 
Voyage a Tulum


Intervista


Boccaccio '70

( далееCollapse )

Британский иллюстратор Дэвид Райт (David Wright) создал незабываемую серию "Lovelies" ("Красотки") во время Второй Мировой войны. Его игривые прелестницы украшали каждую солдатскую спальню... 

 
 

 

 

( далееCollapse )

"Это единственный художник двадцатого века, оказавший сильнейшее влияние на моду"... "Лучший иллюстратор моды и театральный дизайнер начала столетия", - говорили об Эрте, человеке необыкновенной судьбы, прожившем почти целый век.





Его творчество не принадлежало ни к одной школе и ни одному направлению. Сам Эрте однажды признался: "Мои произведения вообще не имеют отношения к реализму, они воплощение моих снов". Эрте был индивидуалистом, художником до мозга костей и не признавал ни малейшего вмешательства в свое творчество. Бесконечная фантазия, филигранный рисунок, мастерство в построении композиции и удивительное чувство цвета привлекали к Эрте многих законодателей  мира моды. Не преклоняться перед его мастерством и виртуозностью было невозможно. Его аллегорические фантазии, его сказочные и мифологические мотивы до сих пор потрясают воображение поклонников и почитателей его таланта. Возможно, тайна его невероятного успеха кроется в том, что всю свою долгую жизнь Эрте делал только то, что действительно хотел делать: воплощал в рисунках свои сны.

( далееCollapse )

В фотографии для него нет невозможного.
Сложно поверить, что он не использует никаких сверхновых технологий - только фантазия и смелость.



Однажды в британском Vogue 2004 года на тридцати восьми страницах рождественского номера случилось чудо: фото сессия «Модная пантомима&raquo. Вот список всего необходимого для этой съемки: 80 белых кроликов, 20 балерин, 17 гусей, 250 страусовых яиц, покрытых золотом, коробка с гигантскими пластиковыми руками, комната, полная белых зонтов, 20 рождественских елок, маскарадный костюм волка с головой и лапами, огромная тыква, имитация серебряных доспехов, сотни арабских масляных ламп и бесчисленное количество платьев, костюмов и балетных пачек. И еще винтажный «роллс-ройс», который команда Vogue купила, решив, что это дешевле, чем брать напрокат и потом над ним дрожать. Вдохновителем всего этого был фотограф Тим Уокер, который прямо признается, что его амбиции практически не знают предела: «Ведь суть Vogue - в фантазии, а мода - это своего рода пантомима ... »



 

( далееCollapse )

( Comments |Comment on this)

Вечный «матадор» Витторио Гассман в начале своей творческой карьеры сражал сердца искушенных театралов. Позже его прозвали «Роковой мужчина итальянского кино». Однако таким амплуа актер не был доволен. Свое место в кино он определил уже в зрелом возрасте. Тогда на Апеннинах только появился особый национальный жанр – «комедия по-итальянски».





( далееCollapse )