Category: история

Красота скрытого. История нижнего платья с Ренатой Литвиновой

Были времена, когда понятия «нижнее белье» не существовало. Женщины надевали под верхнюю одежду белье нательное, которое выполняло исключительно функциональные задачи – защищало обнаженное тело. Менялось время, а вместе с ним вкусы и предпочтения женщин в выборе нижней одежды. Проект «Красота скрытого» посвящён мировой истории и эволюции одного из элементов нашей повседневной одежды – нижнего белья. Несмотря на то, что эта тема долгое время совершенно напрасно была табуирована, за ней тянется интереснейший исторический шлейф, позволяющий не только рассказать историю женщины, но и историю индустрии моды.

В роли эксперта и рассказчика выступает Рената Литвинова. В новом проекте известная актриса, режиссёр и сценарист в легкой, ироничной и только ей присущей манере расскажет о вечно изменяющейся моде в этой части нашего гардероба, изобилующей интересными и даже драматическими подробностями. "Бодлер сказал: «Всё, что делает природа, это ужасно и безобразно. А всё, что красиво и благородно, это результат работы вашего ума». Ибо любые ухищрения в погоне за ускользающей красотой он считал оправданными. Меня всегда завораживала тема красоты. Скрытой или явной. Но в этом проекте мы будем говорить именно о скрытой красоте, которую мы сделаем абсолютно очевидной. Все покровы слетят. На протяжении веков человек не очень-то изменился, но если посмотреть историю моду, то сколь по-разному человек выглядит в разные эпохи. Что скрыто между телом и верхней одеждой? Именно красота скрытого от посторонних глаз будет нам интересна. Я прослежу историю нижнего белья до наших дней. Как же много всего в этой истории – тайн, загадок, пикантных подробностей, абсурда, обмана и имитаций!" – рассказывает о новом проекте его автор и ведущая - Рената Литвинова.


1-й выпуск
Рената Литвинова расскажет об истории нижнего платья, белья и других скрытых деталях туалета. Как внутренняя конструкция меняет внешний облик человека на протяжении веков. От набедренных повязок Древнего мира и первых "бикини" Греции и Рима до готических декольте, которые церковь окрестила "адскими окнами". Будут также обсуждаться темы: рубашка - главная нижняя одежда Средневековья; как баня из гигиенической процедуры превратилась в средоточие порока; как культ Девы Марии породил моду на искусственные беременные животы. В программе участвуют: историк моды Анн Зазо, коллекционеры нижнего платья Жислен Райер и Патрис Голюпо, специалист по кружеву, модельер Маривон Эрцог и известная создательница нижнего белья Шанталь Томасс.


2-й выпуск
Речь пойдет о том, как во время Ренессанса с его чувственной красотой и жизнеутверждающим мировоззрением происходит революция в белье. Нижняя одежда начинает выходить из-за краев верхней, на рукавах и на вороте - появляются разрезы, рождается термин - "разрезные платья". Именно в эпоху Возрождения появляется ночное белье: ночная рубашка, чепчик и весь гардероб для сна. Белье становится главной профессиональной необходимостью венецианских куртизанок. Также в выпуске: пикантные подробности о "бродячем декольте" Лукреции Борджиа и гульфиках; кружево, которое завоевывает Европу и становится главным украшением в XVII веке; в эпоху барокко мужчины не отстают от женщин в украшении себя: ленты, кружева, цветные чулки; дамы утягивают талии до 33 см, используя корсет - "планшет"; фаворитки короля диктуют свою моду. Де Лавальер изобретает домашние наряды, фартук, пеньюар и дезабилье, а де Фонтаж - новую прическу. Подвязка от чулок перекочевала на голову фаворитки. Де Ментенон с помощью полиции нравов линейками замерят вырезы на платьях придворных. Люди перестают мыться, боясь заразы - белья становится очень много. Его смена является единственным способом очищения тела.


3-й выпуск
Программа посвящена роскошному стилю рококо. Корсеты и "фижмы" выстраивают силуэт. Куклы рекламируют моду. Блистательная маркиза де Помпадур правит в "неглиже". Подвязка от чулок превращается в британский орден. Откуда пошло выражение "синий" чулок? Мода начинает принимать гротескные формы - вульгарная, искусственная избыточность переходит в крайность. Каркасная юбка из китового уса - "панье" достигает двух метров в ширину, а прически на каркасах - одного метра в высоту. Коллекционеры нижнего платья Жислен Райер и Патрис Голюпо покажут утягивающий корсет 1775 года, самый старый экземпляр своей коллекции. Также в выпуске: "Назад к природе" - новый лозунг Просвещения вводит новую моду. Мария Антуанетта; проявляет интерес к удобной простой одежде и упрощенному нижнему платью; белая пикейная рубашка - последний наряд королевы в момент казни.


4-й выпуск
Рената Литвинова расскажет о новом повороте в истории нижнего белья. Оно почти исчезает. Раскопки развалин древнеримского Геркуланума дают толчок новому стилю - ампир, основанному на преклонении перед античностью. Оковы сброшены: корсеты на свалке. Дамы сняли корсеты и надели прозрачные платья-рубахи "шмизы", торжествует голая мода - о"саваж". Вырезы платьев беспредельны, щиколотки открыты. Курьезная мода марвийё и анкруаябль - щеголихи и щеголи правят балом. Наполеон, гонитель голых, приходит к власти и устанавливает новые правила приличия, в моде новый поворот. На смену приходит силуэт "рюмочка". Корсеты, каркасы и нижние юбки возвращаются. Глубокие декольте, рукава "жиго" - "баранья нога" в эпоху Романтизма покоряют как Европу так и Россию. Наталья Гончарова - образец модницы своего времени. Хранитель нижнего платья парижского музея моды "Галера" Анн Зазо и Рената Литвинова исследуют хранилище музея.

Лилиан Рот. Американские горки судьбы

Вся жизнь американской актрисы, танцовщицы и певицы Лилиан Рот (Lillian Roth) была подобна сумасшедшему полёту на аттракционе под названием "Американские горки" - от поднятия к вершинам славы и зрительской любви до стремительного падения в бездну нищеты и всеобщего забвения. Она не родилась "с серебряной ложечкой во рту", а добилась успеха своими талантами и красотой, но, лишь только начав стремительный разбег по карьерной лестнице, своими руками лишила себя долгого и блестящего будущего в Голливуде...

http://s11.allstarpics.net/images/orig/3/3/33e78uaji7e987a3.jpg

[Lillian+roth.jpg]

Источник: Сonsigliere77

далееCollapse )

Inès de la Fressange: французский эталон

Она  худеет от шоколада, в пятьдесят выглядит краше, чем в двадцать, и одета изысканно,  даже когда температура воздуха плавит асфальт. За модой не гонится, cлучайных покупок не делает и может банное полотенце превратить в элемент стиля. Говорят, что истинная парижанка – это не обычная девушка, живущая в Париже, а некая вымышленная обладательница идеальных французских качеств: утонченности, озорства и кокетства. Может быть, и так. Неуловимый парижский шик  je ne sais quoi  – область, в которой Инес де ла Фрессанж (Inès de la Fressange) является специалистом. Дочь аристократа, топ модель, прототип символа Франции  Марианны 1989 года, муза дизайнеров, лицо Chanel и L’Oréal,  кавалер ордена Почетного легиона - Инес де ла Фрессанж считается одной из самых стильных женщин Парижа.  Однако принципальное отличие де ла Фрессанж от других «икон стиля» в том, что она «вызывает доверие обычных женщин».


"Elegance is being comfortable with yourself, and how can you be at ease with who you are if your feet are aching."




"In fashion you need to take risks. Perfectionism is boring."



далееCollapse )

Tags: , ,

Carmen Dell'Orefice. Vol.2.


 "Don’t ever try to be someone else. You have to be creative and understand yourself." – Carmen Dell'Orefice


«Я прожила потрясающую жизнь! Много ли вы знаете пожилых женщин, чья фотография для пенсионного удостоверения сделана Норманом Паркинсоном?»





далееCollapse )

Tags: , , ,

Валентина Санина

"Fit the century, forget the year."

В Соединенных Штатах имя Валентины Николаевны Саниной-Шлее прекрасно известно. Для историков моды и театрального искусства оно давно стало символом оригинальности решений и яркости образа. Созданный ею стиль определил моду трех десятилетий, и его влияние заметно до сих пор. У Валентины одевались самые известные красавицы и модницы США, и теперь их платья хранятся в музейных коллекциях. Не меньший интерес вызывает ее личная жизнь, в которой нашлось место и бегству из большевистской России, и быстрому восхождению на модный Олимп, и нежной дружбе с самой загадочной актрисой столетия Гретой Гарбо, и предательству, и одиночеству. В России ее имя тоже известно – хотя бы благодаря тому, что юную Валентину воспел в своих романсах влюбленный в нее Александр Вертинский. Только никак не верится, что все это случилось в жизни одной женщины, превратившейся из музы «русского Пьеро» в модельера американских «звезд», а из роковой киевской красавицы – в нью-йоркскую диктаторшу…




"Even ugly women can be glamorous". Фото Horst P. Horst



далееCollapse )

Хельмут Бергер: цветок зла

Его называли «цветком зла», «белокурой бестией», «особой породой с летучим намеком на душевный вывих». Он показал магическую силу порока. Его красота одновременно восхищала и отталкивала. Кажется, он был рожден для «Гибели богов» и «Людвига». И, если бы Хельмута Бергера (Helmut Berger) не существовало, его стоило бы выдумать.








"Yes I am tainted by the beautiful things in life. But to all those who only want to see my as an agent provocateur and an excentric I can only say: With every day of my life the number of people I don't give a damn about grows and grows."

далееCollapse )

Хрупкое очарование Lalique

Лалик - властелин стекла/ Lalique. L'Homme de verre
Документальный фильм (Франция, 2004)
Режисёры: Алекси Лорка, Клод Тере.



Рене Лалик – великолепный ювелир, мастер золотого и серебряного дела, прекрасный рисовальщик, блестящий стилист, дизайнер и мэтр художественного стекла – принадлежит к плеяде лучших художников своего времени. Его творения еще при жизни стали классикой XX столетия.




Рене Лалик (Rene Lalique)



О Рене Лалике до сих пор говорят только в превосходной степени. Разносторонность его таланта поражает: он был уникальным дизайнером и искушенным предпринимателем, изысканным ювелиром и тончайшим мастером художественного стеклоделия. Его без преувеличения можно назвать революционером ювелирного искусства. Он являлся смелым экспериментатором в работе с цветными камнями, эмалями и различными сплавами металлов. В истории ювелирного искусства имя Рене Лалика стоит в одном ряду с прославленным российским мастером Карлом Фаберже, знаменитыми французскими ювелирами Фредериком Бушероном и Луи Франсуа Картье, известным американским художником и дизайнером Луи Тиффани.

далееCollapse )

Дорис Дэй: любимица Америки

Дорис Дэй - Суперзвезда / Doris Day Superstar
Документальный фильм (Германия, 2009)
Режиссеры: Эндрью Дэвис, Андре Шефер



Она до сих пор остается на первом месте по кассовым сборам среди голливудских киноактрис всех времен. Ее песни американцы слушали в окопах на фронтах Второй мировой войны, а ее комедии смотрели в смутные времена холодной войны и маккартизма. В этой тягостной атмосфере солнечный оптимизм Дорис Дэй и ее жизнерадостная респектабельность стали для тысяч и тысяч американцев воплощением милой «соседской девушки» из безмятежной юности (girl next door) — символом мирной, не испорченной,  невинной и добропорядочной Америки.


"I think of Doris Day as the icon nobody really knew... She doesn't do interviews; she isn't interested in her own legend. So this can be no more than a fond card to someone a generation adored but never really cornered - that's the mystery I find intriguing to this day." 
David Thomson

Дэй была источником морального уюта, по которому тосковали тогдашние зрители. Ее героини легко и естественно соответствовали всем правилам приличий и добропорядочности довоенного американского общества. И на это восторженно и сердечно откликалось общество 50-х, которое чувствовало, что и все их приличия, и вся их добропорядочность тают под напором исторических обстоятельств. Дорис Дэй символизировала собой Америку «среднего белого американца». Она сохраняла счастливое и невинное выражение лица в не такие уж счастливые и невинные времена ядерного оружия и сексуальной революции. Ее интимные отношения с массовым зрителем объяснялись еще и одинаковым типом юмора, и теми же объектами этого юмора. 


“Any girl can look glamorous .... just stand there and look stupid.”
Doris Day


далееCollapse )

Шокирующая Эльза

"Попрыгунья ласточка
Прилетела из Италии,
В тени Наполеона
Уселась на шесток и
Вьет причудливые гнезда.

Прихоть или гений, -
Опрокидывая моду,
Одевает всех в безумство
С подписью: "Скиапарелли".

Дриан

Пожалуй, не было в мировой моде ХХ века фигуры более противоречивой и более яркой, чем Эльза Скиапарелли. Она не собиралась творить моду, но стала одним из заметнейших кутюрье прошлого века. Ее наряды поражали воображение экстравагантностью и необычностью, но вместе с тем не знали себе равных в логичности, удобстве и следованию традициям прошлого. Сейчас ее имя редко упоминают, разве что историки моды вспомнят ее как вечную соперницу гениальной Коко Шанель, – но влияние Скиапарелли на современную моду необозримо шире, чем творчества Великой Мадемуазель. Остроумный взгляд на вещи, сотрудничество с лучшими представителями художественной элиты своего времени, смелость экспериментатора и дар художника навсегда обеспечили Скиапарелли место в истории моды.


Elsa Schiaparelli by Piaz


Elsa Schiaparelli by Man Ray

далееCollapse )

Тони Кёртис: бездна обаяния

 "I was a good-looking kid. That's the only reason I got into the movies."
Tony Curtis

Несколько десятилетий он был одним из самых востребованных актеров Голливуда. Вместе с Керком Дугласом  снимался в крупнобюджетных исторических блокбастерах - «Викинги» и «Спартак». В 1958 году сыграл вместе с Фрэнком Синатрой  в фильме «Короли отправляются в путь». Однако самой яркой страницей в его кинобиографии стала роль в легендарной комедии «В джазе только девушки». В каждой статье о его жизни на протяжении вот уже более 50-ти лет мелькают одни и те же определения – «секс-символ 60-х», «воплощенное обаяние», и, естественно, «красавец-мужчина». 3 июня великолепному Тони Кёртису исполнилось 85 лет.





далееCollapse )

Калиф-Хёрст

В гостях у Гражданина Кейна, в поместье Уильяма Рэндольфа Хёрста.

Посещение начинается с бассейна Нептуна. «Помесь Альгамбры, парижской подземки и уборной во дворце калифа» - в такую словесную форму облек Умберто Эко это местечко. Но Уильям Рэндольф Хёрст не искал высокомерного поощрения европейцев, он жаждал завоевать внимание всего мира. Свет его славы продолжает слепить и сегодняшних посетителей дворца. Гид предлагает экскурсантам присесть на шезлонги, расставленные вокруг бассейна: «Располагайтесь поудобнее, будьте как дома... Вам повезло - сегодня вы гости самого господина Хёрста...» До войны светское общество делилось на две части: тех, кого приглашали во дворец Сан-Симеон, и тех, кто такой привилегии не удостаивался.


Charles Foster Kane - William Randolph Hearst

William Randolph Hearst's Castle, San Simeon, California, 1939


далееCollapse )

Ив Монтан: документальные фильмы, постеры

Поет Ив Монтан
Документальный фильм, 1957,СССР
Режиссер: Сергей Юткевич, Михаил Слуцкий
Фильм идет с тайм-кодом.



Фильм рассказывает о гастролях Ив Монтана в СССР, которые проходили в конце 1956 года. Его выступления по заводским клубам и ДК, эти воистину необыкновенные концерты, и легли в основу музыкального фильма Сергея Юткевича «Поет Ив Монтан», увидевшего свет в 1957 году.

Ив Монтан поет песни на стихи Жака Превера (Prevert de Montand)
Постановка Жана-Кристофа Аверти (Jean-Christophe Averty), 43 мин







постеры к фильмам с участием Ива МонтанаCollapse )

Tags: ,

Кристобаль Баленсиага: инфант моды

Подлинный новатор, он заложил принципы искусства высокого шитья, не потерявшие значения и сегодня. Он считал моделирование одежды не просто искусством, а синтетическим жанром: «Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля».

Родившись в бедной рыбацкой деревушке, он одевал самых красивых, самых богатых и самых титулованных женщин своего времени. Его клиентками были королевы Испании и Бельгии, принцесса Монако, герцогиня Виндзорская, Полин де Ротшильд, Мона фон Бисмарк, Ингрид Бергман и Марлен Дитрих. У него начинали свою карьеру модельеры Андре Курреж и Оскар де ла Рента, Юбер Живанши и Эммануэль Унгаро. Легендарная Коко Шанель говорила о Баленсиаге: «Он единственный Кутюрье в прямом смысле слова – все остальные дизайнеры».

335_f__kollar.jpg 

Вильгельмина Завоевательница

- Я хочу стать лучшим в мире мясником, - сказала о себе Гертруда Беменбург в 1943 году. Но четырехлетняя девочка выросла и стала Вильгельминой (Wilhelmina), величайшей американской моделью 1960-х. Она могла бы быть гораздо счастливее - и прожить дольше, - если бы осуществила свою детскую мечту.









Она была последней звездой эпохи кутюрье в модельном бизнесе, самым дорогим лицом своего времени. 255 раз она появлялась на журнальных обложках, из которых рекордные 28 раз на обложке американского Vogue. И в своей второй карьере, совладелицы и президента агентства «Wilhelmina Models», она в последний раз появилась на обложке за четыре месяца до смерти; ее фотография иллюстрировала статью о яростной конкуренции в модельном бизнесе.

далееCollapse )

Norman Parkinson: харизматичный эксцентрик

Норман Паркинсон (Norman Parkinson) был неисправимым романтиком. Он твердо верил, что фотография не является искусством. Он советовал молодым фотографам "делать свои снимки так, чтобы они были полны радости, солнечного света, излучали счастье и выглядели соблазнительно". Хотя из такой рекомендации может возникнуть впечатление, что мастер не считал, что его "ремесло" имеет особо широкие возможности, тем не менее его собственный талант никак не назовешь ограниченным. На протяжении ряда десятилетий Паркинсон оставался одним из самых выдающихся британских фотографов в области портрета и моды. 


NORMAN PARKINSON, 1960












Tiered Evening Dress, March, 1951



* "A photographer without a magazine behind him is like a farmer without fields."
* "I like to make people look as good as they‘d like to look, and with luck, a shade better."
* "The camera can be the most deadly weapon since the assassin‘s bullet. Or it can be the lotion of the heart."
Norman Parkinson

далееCollapse )

Bert Stern: "Marilyn's Last Sitting"

Он не был первым, кто фотографировал её, но точно стал последним. Июль 1962 года, молодой фотограф Берт Стерн делает серию снимков необычно расслабленной и игривой, близкой и далекой Мэрилин Монро. Несколько недель спустя она умирает. То, что журнал Vogue задумывал как восьмистраничный оммаж звезде экрана, превратилось в некролог. И вошло в историю фотографии как "Marilyn's Last Sitting".









"Вы прекрасны!"  Такими были первые слова, которыми Берт Стерн встретил Мэрилин Монро. А что ещё может сказать мужчина, когда неожиданно находит себя лицом к лицу с женщиной, чьи роли и сексуальная привлекательность уже свели с ума миллионы людей во всем мире?! "Stradivarius of sex", как известный писатель Норман Мейлер однажды назвал Монро. Она могла оказаться простой выдумкой кино, творением макияжа и бигуди, света и удачного ракурса... Так что, восклицание Берта было просто-напросто переводом мифа в реальность. К тому же, слова были искренними и спонтанными - они, кажется, понравились ей. "Правда? Какие приятные вещи вы говорите".

P.S. Апгрейд поста годичной давности. Собраны все фото серии.

далееCollapse )