Category: мода

Victor Stiebel. Cocktail Dresses. Sketch Books 1960-63.

В ожидании праздника всегда есть что-то волшебное... Предлагаю вашему вниманию очаровательные эскизы коктейльных и вечерних платьев 60-х годов британского кутюрье Виктора Стибеля (Victor Stiebel). Его имя сегодня не столь известно широкой публике, но в свое время в его элегантных нарядах блистали европейские принцессы и голливудские звезды - его поклонницами, к примеру,  были Кэтрин Хепберн и Вивьен Ли.

   
   
  
 
 

далееCollapse )

Ana Lee

Marc Jacobs & Louis Vuitton (2007)

Marc Jacobs & Louis Vuitton
Документальный фильм (Франция, 2007)
Режиссер: Лоик Прижан
В ролях: Марк Джейкобс, Бернар Арно, Ив Карсель

Документальный фильм режиссера Лоика Прижана, приуроченный к десятилетнему юбилею Марка Джейкобса на посту креативного директора солидной французской марки Louis Vuitton, рассказывает о работе дизайнера в преддверии показа коллекции Louis Vuitton сезона весна/лето 2007. Эта 75-минутная лента — остроумный репортаж из-за кулис современной модной индустрии, замечательна прежде всего нетипичным ракурсом, в котором показан дизайнер, в досужих разговорах представавший средоточием всех пороков: Джейкобс тут вполне обыкновенный успешный трудоголик, сутками торчащий на работе, образец американской страсти «делать дело».



У него дар царя Мидаса: за что бы не взялся - за клатч, вечернее платье или кроссовки - получится именно то, чем людям хочется обладать. Гениальное умение Марка Джейкобса предвосхищать вкусы публики, поражать ее и восхищать, удивительным образом уживается, а, быть может, и объясняется душевной застенчивостью: «На собственных показах я ощущаю себя, как в кино, словно бы невидимый «я» наблюдает за обычным «мной», за рукоплещующей толпой, за моделями... Я не могу в это все поверить и всякий раз, чувствуя радость, спрашиваю себя - что я сделал в жизни, чтобы это заслужить?»

1380999h

HBZ0907WM001_B-de
Marc Jacobs

marc-jacobs-pour-nars
"I love attention." - Marc Jacobs
 
marc-jacobs-lv-photo-annie-leibovitz
"I love to take things that are everyday and comforting and make them into the most luxurious things in the world."

далееCollapse )

Manolo Blahnik Drawings



"О, мой дорогой, дорогой, дорогой мальчик! Мне нравятся ваши рисунки, ваше чувство стиля, они просто великолепны! Почему бы вам не делать аксессуары? Займитесь обувью - она у вас замечательно получается». Судьбоносная фраза Дианы Вриланд, лишила, по всей видимости, мир хорошего театрального художника и определила выбор профессии Маноло Бланика. Сейчас мнение Вриланд разделяют практически все женщины, а сам Бланик давно превратился в феномен массовой культуры. Мардж Симпсон щеголяет в его туфлях в  эпизоде «Симпсонов». Обувь Manolo Blahnik полноправный герой второго плана сериала «Секс в большом городе». Как говорила Кэрри Брэдшоу, оказавшись лицом к лицу с грабителем на улице Нью-Йорка: «Сэр, пожалуйста, берите сумочку Fendi, берите кольцо и часы, но только не трогайте мои Manolos!».В 1998 году вице-президент Neiman Marcus призналась, что туфли Маноло - объект не столько желания, сколько поклонения, а визит в его магазин - акт, сродни паломничеству. Мадонне в свою очередь принадлежит едва ли не самая знаменитая цитата на эту тему: «Туфли Manolo Blahnik - как секс, только лучше. Они служат дольше». Сам дизайнер ничуть не отрицает, что его обувь - в значительной степени эротическая история. «Стоит женщине встать на каблуки, как ее походка меняется. Она мгновенно становится сексуальнее». Manolo Blahnik Drawings - альбом с великолепными эскизами самого мастера, позволит проследить эволюцию стиля дизайнера.

    «Мои туфли для тех женщин, которые всегда хотят выглядеть потрясающе. Я не гонюсь за модой. Мои модели существуют вне моды, вне модного контекста. Конечно, они смотрятся стильно на людях, которые их покупают и носят, но сам я никогда не делаю ничего ради того, чтобы быть модным. Моя хитрость в том, чтобы создать продукт, которой неподвластен времени. Эти вещи никогда не будут смотреться безнадежно устаревшими. Главное в моих туфлях – легкость и женственность». -  Маноло Бланик



  
 


далееCollapse )

Красота скрытого. История нижнего платья с Ренатой Литвиновой

Были времена, когда понятия «нижнее белье» не существовало. Женщины надевали под верхнюю одежду белье нательное, которое выполняло исключительно функциональные задачи – защищало обнаженное тело. Менялось время, а вместе с ним вкусы и предпочтения женщин в выборе нижней одежды. Проект «Красота скрытого» посвящён мировой истории и эволюции одного из элементов нашей повседневной одежды – нижнего белья. Несмотря на то, что эта тема долгое время совершенно напрасно была табуирована, за ней тянется интереснейший исторический шлейф, позволяющий не только рассказать историю женщины, но и историю индустрии моды.

В роли эксперта и рассказчика выступает Рената Литвинова. В новом проекте известная актриса, режиссёр и сценарист в легкой, ироничной и только ей присущей манере расскажет о вечно изменяющейся моде в этой части нашего гардероба, изобилующей интересными и даже драматическими подробностями. "Бодлер сказал: «Всё, что делает природа, это ужасно и безобразно. А всё, что красиво и благородно, это результат работы вашего ума». Ибо любые ухищрения в погоне за ускользающей красотой он считал оправданными. Меня всегда завораживала тема красоты. Скрытой или явной. Но в этом проекте мы будем говорить именно о скрытой красоте, которую мы сделаем абсолютно очевидной. Все покровы слетят. На протяжении веков человек не очень-то изменился, но если посмотреть историю моду, то сколь по-разному человек выглядит в разные эпохи. Что скрыто между телом и верхней одеждой? Именно красота скрытого от посторонних глаз будет нам интересна. Я прослежу историю нижнего белья до наших дней. Как же много всего в этой истории – тайн, загадок, пикантных подробностей, абсурда, обмана и имитаций!" – рассказывает о новом проекте его автор и ведущая - Рената Литвинова.


1-й выпуск
Рената Литвинова расскажет об истории нижнего платья, белья и других скрытых деталях туалета. Как внутренняя конструкция меняет внешний облик человека на протяжении веков. От набедренных повязок Древнего мира и первых "бикини" Греции и Рима до готических декольте, которые церковь окрестила "адскими окнами". Будут также обсуждаться темы: рубашка - главная нижняя одежда Средневековья; как баня из гигиенической процедуры превратилась в средоточие порока; как культ Девы Марии породил моду на искусственные беременные животы. В программе участвуют: историк моды Анн Зазо, коллекционеры нижнего платья Жислен Райер и Патрис Голюпо, специалист по кружеву, модельер Маривон Эрцог и известная создательница нижнего белья Шанталь Томасс.


2-й выпуск
Речь пойдет о том, как во время Ренессанса с его чувственной красотой и жизнеутверждающим мировоззрением происходит революция в белье. Нижняя одежда начинает выходить из-за краев верхней, на рукавах и на вороте - появляются разрезы, рождается термин - "разрезные платья". Именно в эпоху Возрождения появляется ночное белье: ночная рубашка, чепчик и весь гардероб для сна. Белье становится главной профессиональной необходимостью венецианских куртизанок. Также в выпуске: пикантные подробности о "бродячем декольте" Лукреции Борджиа и гульфиках; кружево, которое завоевывает Европу и становится главным украшением в XVII веке; в эпоху барокко мужчины не отстают от женщин в украшении себя: ленты, кружева, цветные чулки; дамы утягивают талии до 33 см, используя корсет - "планшет"; фаворитки короля диктуют свою моду. Де Лавальер изобретает домашние наряды, фартук, пеньюар и дезабилье, а де Фонтаж - новую прическу. Подвязка от чулок перекочевала на голову фаворитки. Де Ментенон с помощью полиции нравов линейками замерят вырезы на платьях придворных. Люди перестают мыться, боясь заразы - белья становится очень много. Его смена является единственным способом очищения тела.


3-й выпуск
Программа посвящена роскошному стилю рококо. Корсеты и "фижмы" выстраивают силуэт. Куклы рекламируют моду. Блистательная маркиза де Помпадур правит в "неглиже". Подвязка от чулок превращается в британский орден. Откуда пошло выражение "синий" чулок? Мода начинает принимать гротескные формы - вульгарная, искусственная избыточность переходит в крайность. Каркасная юбка из китового уса - "панье" достигает двух метров в ширину, а прически на каркасах - одного метра в высоту. Коллекционеры нижнего платья Жислен Райер и Патрис Голюпо покажут утягивающий корсет 1775 года, самый старый экземпляр своей коллекции. Также в выпуске: "Назад к природе" - новый лозунг Просвещения вводит новую моду. Мария Антуанетта; проявляет интерес к удобной простой одежде и упрощенному нижнему платью; белая пикейная рубашка - последний наряд королевы в момент казни.


4-й выпуск
Рената Литвинова расскажет о новом повороте в истории нижнего белья. Оно почти исчезает. Раскопки развалин древнеримского Геркуланума дают толчок новому стилю - ампир, основанному на преклонении перед античностью. Оковы сброшены: корсеты на свалке. Дамы сняли корсеты и надели прозрачные платья-рубахи "шмизы", торжествует голая мода - о"саваж". Вырезы платьев беспредельны, щиколотки открыты. Курьезная мода марвийё и анкруаябль - щеголихи и щеголи правят балом. Наполеон, гонитель голых, приходит к власти и устанавливает новые правила приличия, в моде новый поворот. На смену приходит силуэт "рюмочка". Корсеты, каркасы и нижние юбки возвращаются. Глубокие декольте, рукава "жиго" - "баранья нога" в эпоху Романтизма покоряют как Европу так и Россию. Наталья Гончарова - образец модницы своего времени. Хранитель нижнего платья парижского музея моды "Галера" Анн Зазо и Рената Литвинова исследуют хранилище музея.

Памяти Лулу де ла Фалез

В субботу скончалась муза и бессменная спутница Ива Сен-Лоана - великолепная Лулу де ла Фалез. Она пережила кутюрье всего на три с половиной года...

Они познакомились в конце 60-х, когда она работала младшим редактором в английском светском журнале Queen. До того неутомимая двадцатилетняя Лулу уже успела поработать дизайнером принтов для знаменитого и тогда еще только набиравшего высоту Halston. Начиная с 1972 года Лулу и Ив уже не расставались - ее должность разве что официально не называлась "муза", что, кстати, ей не очень-то нравилось. "Мне кажется, музы шикарно выглядят, но в целом очень пассивны, я же была абсолютным трудоголиком. Я работала с 9 утра до 9 вечера, а иногда и до 2х ночи. Я определенно не была пассивной", - говорила она в одном из поздних интервью.

 





"Ее официальной задачей было перенести свой эксцентричный стиль на аксессуары и украшения, и она регулярно изобретала крупные и броские украшения, с большими цветными камнями, эмалью и кристаллами". Но в жизни она экспериментировала не только с аксессуарами - "то она была Дездемоной в фиолетовом платье и с цветами в волосах, а потом вдруг превращалась в Мадлен Дитрих - с выщипанными с ниточку бровями". Ее смелость, легкий характер и любовь в экспериментом вдохновляли Ива Сен Лорана и поражали окружающих. Редактор итальянского Vogue писала: "Она была модной, ироничной, хрупкой и сильной одновременно, ее воображение парило, она постоянно балансировала на грани между следованием правилам и и нарочитой, демонстративной оригинальностью. Она была утонченной и при этом будто полностью обнаженной, и она спровоцировала настоящую культурную революцию в YSL, открыла в нем новое эстетическое измерение... Ее энтузиазм, игривость, ее смелое чувство цвета - и даже их отношения -  мгновенно стали жизненно необходимы Иву. Всегда позитивная, умиротворяющая, готовая посмеяться даже в самый трудный момент, Лулу стала тем импульсом, который сподвиг YSL к переосмыслению цвета".

далееCollapse )

Robert Best

Дизайнер и иллюстратор Роберт Бест (Robert Best) родился в 1969 году. Окончил школу дизайна Parsons. Десять лет проработал в компании Mattel, выпускающей знаменитую куклу Барби. Участвовал в третьем сезоне реалити-шоу "Проект Подиум". После шоу Бест вернулся в Лос-Анджелес к костюмам любимой модели - Барби!











далееCollapse )

La Parisienne

Чтобы выглядеть как истинная парижанка, не обязательно жить в Париже. В книге «La Parisienne» Инес де ла Фрессанж и швейцарская журналистка Софи Гаше раскрывают все секреты парижского шика.



Для женщин нескольких поколений парижанка является воплощением стиля.  C тех пор, как Кристиан Диор составил свой «Словарь моды» в 1954 году, рекомендательных книг о том, как одеваться,  питаться,  ухаживать за кожей,  подбирать шарфики и духи,  как это делают парижанки, написано великое множество. Последняя в списке - «La Parisienne». Этот затейливый путеводитель по Парижу и парижскому стилю - плод труда истинной парижанки  Инес де ла Фрессанж и швейцарской журналистки Софи Гаше, которая переехала в Париж из родной Женевы. «Мы написали «Парижанку» исключительно из-за лени, -   шутит де ла Фрессанж на страницах американского Vogue,  - чтобы не приходилось больше печатать своим не парижским друзьям списки различных адресов».











далееCollapse )

Inès de la Fressange: французский эталон

Она  худеет от шоколада, в пятьдесят выглядит краше, чем в двадцать, и одета изысканно,  даже когда температура воздуха плавит асфальт. За модой не гонится, cлучайных покупок не делает и может банное полотенце превратить в элемент стиля. Говорят, что истинная парижанка – это не обычная девушка, живущая в Париже, а некая вымышленная обладательница идеальных французских качеств: утонченности, озорства и кокетства. Может быть, и так. Неуловимый парижский шик  je ne sais quoi  – область, в которой Инес де ла Фрессанж (Inès de la Fressange) является специалистом. Дочь аристократа, топ модель, прототип символа Франции  Марианны 1989 года, муза дизайнеров, лицо Chanel и L’Oréal,  кавалер ордена Почетного легиона - Инес де ла Фрессанж считается одной из самых стильных женщин Парижа.  Однако принципальное отличие де ла Фрессанж от других «икон стиля» в том, что она «вызывает доверие обычных женщин».


"Elegance is being comfortable with yourself, and how can you be at ease with who you are if your feet are aching."




"In fashion you need to take risks. Perfectionism is boring."



далееCollapse )

Tags: , ,

Fashion Memoir: Chanel

"Я, любящая женщину, хочу подарить ей одежду, в которой она могла бы водить машину и быть подчеркнуто женственной; одежду из ткани, которая бы мягко ниспадала, очерчивая формы тела. Женщина должна казаться обнаженной, даже когда она хорошо одета." - Габриэль "Коко" Шанель




"Мода живет не только в платьях, мода витает в воздухе, её приносит ветер, мы предчувствуем её, дышим ею, она в небе и на дороге, она неотделима от идей, нравов, событий".


"Я не люблю, когда говорят о моде Шанель. Шанель - это прежде всего стиль. Мода может выйти из моды, а стиль - никогда".



далееCollapse )

Christian Lacroix: le Voyageur Immobile

Кристиан Лакруа: неподвижный путешественник / Christian Lacroix: le voyageur immobile
Документальный фильм (Франция, 2005)
Режиссер: Кристиан Диа, Жюльен Грапп
В ролях: Кристиан Лакруа, Франсуаз Лакруа, Доминик Серна, Оливье Сайяр.



Биографическая лента о жизни и творчестве известного французского кутюрье Кристиана Лакруа. История простого юноши из Прованса, добившегося оглушительного успеха в мире высокой моды. Экскурс в далекие 60-е годы прошлого века приоткрывает завесу тайны над самыми яркими событиями детства и юношества Лакруа. Его семья, образ жизни, фантазии, мысли и, конечно, любовь. Ведь все творчество мастера пронизано любовью к архитектуре и истории. Гармония искусства, традиций, религии и эзотерики нашла свое отражение в каждой из работ Лакруа. В его эскизах и моделях, одежде "от кутюр" и "прет-а-порте"...



Его женщина парит над причудами моды. Она смела и независима. И восхищает своей индивидуальностью. Именно она - его муза и вдохновительница. В его творчестве всё на грани целесообразности, на пределе провокационности. Свободная интерпретация на тему многослойности, рожденная обилием форм, объёмов, невероятным сочетанием тканей, превращает вечерние платья в живописные полотна. Праздничные и ликующую, украшенные вышивкой, орнаментом, аппликацией, кружевом, они завораживают бликующими шелками, мехами и бархатом. Но прежде всего цветом - дерзостью контрастов, блистательными эффектами.


"So much contemporary art and design is a parody, a joke, and full of allusions to the past… Everything must be a kind of caricature to register, everything must be larger than life.’


"In a way I just love to mix everything for the sake of mixing. For many people fashion is being dressed as your neighbor, your best friend. But, for me, fashion is expressing your own deep individuality; that is why I have always done noticeable things".


"Что касается меня, то я всегда колеблюсь между безупречностью конструкции и приводящими меня в восторг изысканными орнаментами".



В 2009 году Кристиан Лакруа потерял свой дом моды. Представители культурной элиты Франции назвали это «катастрофой для индустрии haute couture и моды в целом». Но он не потерял главного: своих выдающихся художественных способностей – раз, признания этих способностей и уважения к себе как к творческой личности – два.

далееCollapse )

Carmen Dell'Orefice. Vol.2.


 "Don’t ever try to be someone else. You have to be creative and understand yourself." – Carmen Dell'Orefice


«Я прожила потрясающую жизнь! Много ли вы знаете пожилых женщин, чья фотография для пенсионного удостоверения сделана Норманом Паркинсоном?»





далееCollapse )

Tags: , , ,

Picture Me: A Model's Diary (2009)

«Сними меня»: Дневник модели/ Picture Me: A Model's Diary
Документальный фильм (США, 2009)
Режиссер: Оле Шелл, Сара Зифф
В ролях: Сара Зифф, Карл Лагерфельд, Жиль Бенсимон, Николь Миллер



 В документальном фильме Picture me: A Model's Diary бывшая модель, а ныне студентка Колумбийского университета Сара Зифф (Sara Ziff) решила развеять мифы о прекрасном мире моды. Вместе с режиссером Оле Шеллом в течение пяти лет она вела личный видеодневник, показывавший путь Сары от молодой неизвестной модели  до момента прихода успеха -  её лицо стало украшать рекламные щиты и обложки журналов по всему миру. Получившийся в результате фильм снимает завесу с "очаровательного" мира fashion и рассказывает о том, что мир моды это не только высокооплачиваемые фотосессии и престижные показы, но это еще и сексуальные домогательства, злоупотребление наркотиками, расстройства питания. В фильме появляются и другие известные модели - Мисси Рейдер, Камерон Рассел, Диана Дондо. Кроме того  в фильме можно увидеть фотографов Жиля Бенсимона и Сэма Хэскинса, дизайнеров Карла Лагерфельда, Николь Миллер и  Хуссейна Чалаяна.




"It's very important to understand that there is a stark difference between what happens here, at New York Fashion Week, and what happens lower down the food chain. The few who really succeed in this business, like Karolina Kurkova, are pampered with first-class travel and can earn fortunes. But many are saddled with debt and, in some cases, even pimped out by their agencies as arm candy — and sometimes more — to influential clients and rich friends. This borderline prostitution goes on even at some top agencies." - Sara Ziff





далееCollapse )

Валентина Санина

"Fit the century, forget the year."

В Соединенных Штатах имя Валентины Николаевны Саниной-Шлее прекрасно известно. Для историков моды и театрального искусства оно давно стало символом оригинальности решений и яркости образа. Созданный ею стиль определил моду трех десятилетий, и его влияние заметно до сих пор. У Валентины одевались самые известные красавицы и модницы США, и теперь их платья хранятся в музейных коллекциях. Не меньший интерес вызывает ее личная жизнь, в которой нашлось место и бегству из большевистской России, и быстрому восхождению на модный Олимп, и нежной дружбе с самой загадочной актрисой столетия Гретой Гарбо, и предательству, и одиночеству. В России ее имя тоже известно – хотя бы благодаря тому, что юную Валентину воспел в своих романсах влюбленный в нее Александр Вертинский. Только никак не верится, что все это случилось в жизни одной женщины, превратившейся из музы «русского Пьеро» в модельера американских «звезд», а из роковой киевской красавицы – в нью-йоркскую диктаторшу…




"Even ugly women can be glamorous". Фото Horst P. Horst



далееCollapse )

Inslee Haynes

Американский fashion-иллюстратор Инсли Хайнс (Inslee Haynes) с детства знала, чем хочет заниматься - рисовать девушек в прекрасных нарядах. Но только поступив на летние курсы в чикагский School of the Art Institute  она поняла, как это называется - модная иллюстрация. Её работы по-девичьи трогательны, непосредственны и милы.








далееCollapse )

The Little Black Dress. 1920-1960s

"Если на вас правильное маленькое черное платье, ничто на свете не сможет его заменить." - Уоллис Симпсон, герцогиня Виндзорская



Маленькое черное платье уже давно вышло из разряда заурядных повседневных предметов одежды: сегодня это целая концепция, культовая вещь, которая находит свое воплощение в каждой эпохе. Не важно, каковы модные тенденции нынешнего сезона: женщины продолжают доверять этой незыблемой ценности, этому вечному гаранту безупречного стиля - накануне праздников популярность черного платья возрастает в десятки раз. Восхищение женщин этой простой, но гениальной вещью не угасает более восьмидесяти лет, ведь с момента своего появления легендарное платье произвело настоящую революцию в женском гардеробе, наделив стиль невиданной по тем временам чертой – демократичностью.

Ruben Toledo

далееCollapse )

Richard Avedon: Darkness and Light

Richard Avedon: Darkness and Light
Документальный фильм (США, 1996)
Режиссер: Хелен Уитни



Vividly portrayed in this American Masters Special, photographer Richard Avedon shoots for two different worlds. Primarily, he is a fashion photographer, having worked for various magazines for more than 50 years. Of particular note is the description of photographing Natassja Kinski, a shoot that took two hours of her lying naked on a cement floor as they tried to coax a snake up her body. As a fashion photographer, Avedon became known for his sense of movement and the energy he captured in each image; he gets exquisite models to leap, move, and flip their hair. His second, and perhaps lesser-known, body of work is art photography, including portraits of the famous and the unknown, with a signature style of photographing his sitters on a white background with no props. This documentary ably captures the tension between these two directions in his work by overlaying the positive and negative viewpoints about his photography in a collage of voiceovers. We learn how Avedon views his role as a photographer, and that for him the end result captures "the death of the moment." Also included are the controversial images of his dying father. This program aptly depicts this highly creative man exposed through his work as vulnerable, obsessed, and a perfectionist. This 81-minute-long program will interest a broad audience, from those interested in fashion, people of our times, the history of the 20th century, artists and art historians, and photography in general.



В фильме «Lightness and dark», 1996 - Аведон произносит монологи, раскрывая прием и метод. «Все мои работы, независимо от сюжета - автопортреты». Запоминаются горящие глаза, львиная грива седых волос и слова, что вся его жизнь – это беспрерывная работа двадцать четыре часа в сутки. И не оттого, что сроки поджимают или деньги нужны. Заканчивая одну фотографию - думает о следующей, мысленно выстраивает сюжет и композицию. Кредо: эстетика фотоминимализма, но избранный стиль только усложнял работу. Спрятаться негде, избыточных деталей нет. Знаменитый Алексей Бродович, тоже выходец из России, который по факту стал наставником и учителем – не уставал повторять: «Удиви меня. Каждый снимок должен изумлять!». Слова простые, запоминались легко. Позже выяснилось, что они всверлились в подсознание и трансформировали его. Страх, что следующий снимок может быть хуже предыдущего, преследовал Аведона до конца жизни. «Это как проклятие, - говорит он. - У меня нет покоя в душе. Я постоянно работаю и уже перестал понимать, что можно делать, кроме работы. Это слоган моей жизни: "Я обдумываю следующую фотографию"».




Veruschka with Richard Avedon, dress by Kimberly, New York, January 1967

«Каждый фотографирующийся знает, что его фотографируют. Поэтому он неестественен, он поневоле создает образ самого себя. Но есть еще и мои представления. Мое «я» вступает в отношения с «приготовленной» личностью модели. Ответ, полученный в результате - производное от тех взаимодействий, которые происходят прямо в студии. Это химический процесс».

«Фотография не может быть неточной. Каждая фотография предельно точна. И при этом ни в одной из них нет правды».

далееCollapse )

Valentino: The Last Emperor

Валентино: Последний Император / Valentino: The Last Emperor
Год выпуска: 2008
Жанр: документальное, биография
Режиссер: Мэтт Тирнауэр (Matt Tyrnauer)
В ролях: Valentino, Giorgio Armani, Jeannie Becker, Alessandra Facchinetti, Tom Ford, Giancarlo Giammetti, Karl Lagerfeld, Matteo Marzotto, Gwyneth Paltrow, Claudia Schiffer, André Leon Talley, Donatella Versace, Diane von Fürstenberg, Alek Wek, Anna Wintour
С английскими субтитрами



Его имя давно стало нарицательным. Когда речь идет о роскоши, сплетенной из тончайших нитей изящной простоты, об этом говорят: «Как у Валентино». Теперь к этому имени добавился еще и титул. «Последний император» – так называется документальная лента, посвященная кутюрье. Ее снял американский журналист Мэтт Тирнауэр. Фильм был представлен во внеконкурсной программе 65-го Венецианского кинофестиваля.



«Когда я работаю, то полностью ухожу в себя. Я с трудом иду на контакт, и, признаться, все эти провода, лампы и само осознание того, что процесс снимается на камеры, меня очень раздражали. Но я доволен результатом», – говорит кутюрье.

В фильме – история 45-летней карьеры итальянского кутюрье. Над картиной работали около двух лет, было отснято 250 часов пленки. В кадр попали и самые именитые клиенты, и друзья Валентино: кутюрье Джорджио Армани и Карл Лагерфельд, актрисы Гвинет Пэлтроу и Энн Хэтэуэй, модели Клаудиа Шиффер и Синди Кроуфорд.

Съёмочная группа под руководством режиссёра и журналиста Vanity Fair Мэтта Тирнауэра  неотступно следовала за Валентино, наблюдая за процессом создания платьев, показами коллекций, вечеринками, собирающими множество знаменитостей, а также взаимоотношениями с партнёром Валентино Джанкарло Джаметти (Giancarlo Giammetti). По словам режиссёра, Валентино и Джаметти почти не принимали участия в монтаже. «Они со многим смирились, - добавляет он. - Они вели себя очень храбро... Они лишь изредка кричали на нас, и всё это мы вставили в фильм».





"I know what women want. They want to be beautiful."
Valentino

далееCollapse )