Category: мода

Неистовый каллиграфист

Ничто не ускользало от его взгляда. Одна верно подмеченная деталь – будь то усы или стоптанная пара ботинок – могла стать характерной чертой портрета, придававшая необходимую долю реализма. Модные эскизы иллюстратора и художника Рене Буше часто напоминали то, что один критик назвал «неистовой каллиграфией», хотя их тональность всегда была мягкой и нежной. Элегантная экономия выразительных средств подчеркивала не только острую наблюдательность художника, но и глубокую симпатию к изображаемым им людям.

Моя статья о мастере на relooking.ru

Ana Lee

Marc Jacobs & Louis Vuitton (2007)

Marc Jacobs & Louis Vuitton
Документальный фильм (Франция, 2007)
Режиссер: Лоик Прижан
В ролях: Марк Джейкобс, Бернар Арно, Ив Карсель

Документальный фильм режиссера Лоика Прижана, приуроченный к десятилетнему юбилею Марка Джейкобса на посту креативного директора солидной французской марки Louis Vuitton, рассказывает о работе дизайнера в преддверии показа коллекции Louis Vuitton сезона весна/лето 2007. Эта 75-минутная лента — остроумный репортаж из-за кулис современной модной индустрии, замечательна прежде всего нетипичным ракурсом, в котором показан дизайнер, в досужих разговорах представавший средоточием всех пороков: Джейкобс тут вполне обыкновенный успешный трудоголик, сутками торчащий на работе, образец американской страсти «делать дело».



У него дар царя Мидаса: за что бы не взялся - за клатч, вечернее платье или кроссовки - получится именно то, чем людям хочется обладать. Гениальное умение Марка Джейкобса предвосхищать вкусы публики, поражать ее и восхищать, удивительным образом уживается, а, быть может, и объясняется душевной застенчивостью: «На собственных показах я ощущаю себя, как в кино, словно бы невидимый «я» наблюдает за обычным «мной», за рукоплещующей толпой, за моделями... Я не могу в это все поверить и всякий раз, чувствуя радость, спрашиваю себя - что я сделал в жизни, чтобы это заслужить?»

1380999h

HBZ0907WM001_B-de
Marc Jacobs

marc-jacobs-pour-nars
"I love attention." - Marc Jacobs
 
marc-jacobs-lv-photo-annie-leibovitz
"I love to take things that are everyday and comforting and make them into the most luxurious things in the world."

Collapse )

Manolo Blahnik Drawings



"О, мой дорогой, дорогой, дорогой мальчик! Мне нравятся ваши рисунки, ваше чувство стиля, они просто великолепны! Почему бы вам не делать аксессуары? Займитесь обувью - она у вас замечательно получается». Судьбоносная фраза Дианы Вриланд, лишила, по всей видимости, мир хорошего театрального художника и определила выбор профессии Маноло Бланика. Сейчас мнение Вриланд разделяют практически все женщины, а сам Бланик давно превратился в феномен массовой культуры. Мардж Симпсон щеголяет в его туфлях в  эпизоде «Симпсонов». Обувь Manolo Blahnik полноправный герой второго плана сериала «Секс в большом городе». Как говорила Кэрри Брэдшоу, оказавшись лицом к лицу с грабителем на улице Нью-Йорка: «Сэр, пожалуйста, берите сумочку Fendi, берите кольцо и часы, но только не трогайте мои Manolos!».В 1998 году вице-президент Neiman Marcus призналась, что туфли Маноло - объект не столько желания, сколько поклонения, а визит в его магазин - акт, сродни паломничеству. Мадонне в свою очередь принадлежит едва ли не самая знаменитая цитата на эту тему: «Туфли Manolo Blahnik - как секс, только лучше. Они служат дольше». Сам дизайнер ничуть не отрицает, что его обувь - в значительной степени эротическая история. «Стоит женщине встать на каблуки, как ее походка меняется. Она мгновенно становится сексуальнее». Manolo Blahnik Drawings - альбом с великолепными эскизами самого мастера, позволит проследить эволюцию стиля дизайнера.

    «Мои туфли для тех женщин, которые всегда хотят выглядеть потрясающе. Я не гонюсь за модой. Мои модели существуют вне моды, вне модного контекста. Конечно, они смотрятся стильно на людях, которые их покупают и носят, но сам я никогда не делаю ничего ради того, чтобы быть модным. Моя хитрость в том, чтобы создать продукт, которой неподвластен времени. Эти вещи никогда не будут смотреться безнадежно устаревшими. Главное в моих туфлях – легкость и женственность». -  Маноло Бланик



  
 


Collapse )

Красота скрытого. История нижнего платья с Ренатой Литвиновой

Были времена, когда понятия «нижнее белье» не существовало. Женщины надевали под верхнюю одежду белье нательное, которое выполняло исключительно функциональные задачи – защищало обнаженное тело. Менялось время, а вместе с ним вкусы и предпочтения женщин в выборе нижней одежды. Проект «Красота скрытого» посвящён мировой истории и эволюции одного из элементов нашей повседневной одежды – нижнего белья. Несмотря на то, что эта тема долгое время совершенно напрасно была табуирована, за ней тянется интереснейший исторический шлейф, позволяющий не только рассказать историю женщины, но и историю индустрии моды.

В роли эксперта и рассказчика выступает Рената Литвинова. В новом проекте известная актриса, режиссёр и сценарист в легкой, ироничной и только ей присущей манере расскажет о вечно изменяющейся моде в этой части нашего гардероба, изобилующей интересными и даже драматическими подробностями. "Бодлер сказал: «Всё, что делает природа, это ужасно и безобразно. А всё, что красиво и благородно, это результат работы вашего ума». Ибо любые ухищрения в погоне за ускользающей красотой он считал оправданными. Меня всегда завораживала тема красоты. Скрытой или явной. Но в этом проекте мы будем говорить именно о скрытой красоте, которую мы сделаем абсолютно очевидной. Все покровы слетят. На протяжении веков человек не очень-то изменился, но если посмотреть историю моду, то сколь по-разному человек выглядит в разные эпохи. Что скрыто между телом и верхней одеждой? Именно красота скрытого от посторонних глаз будет нам интересна. Я прослежу историю нижнего белья до наших дней. Как же много всего в этой истории – тайн, загадок, пикантных подробностей, абсурда, обмана и имитаций!" – рассказывает о новом проекте его автор и ведущая - Рената Литвинова.


1-й выпуск
Рената Литвинова расскажет об истории нижнего платья, белья и других скрытых деталях туалета. Как внутренняя конструкция меняет внешний облик человека на протяжении веков. От набедренных повязок Древнего мира и первых "бикини" Греции и Рима до готических декольте, которые церковь окрестила "адскими окнами". Будут также обсуждаться темы: рубашка - главная нижняя одежда Средневековья; как баня из гигиенической процедуры превратилась в средоточие порока; как культ Девы Марии породил моду на искусственные беременные животы. В программе участвуют: историк моды Анн Зазо, коллекционеры нижнего платья Жислен Райер и Патрис Голюпо, специалист по кружеву, модельер Маривон Эрцог и известная создательница нижнего белья Шанталь Томасс.


2-й выпуск
Речь пойдет о том, как во время Ренессанса с его чувственной красотой и жизнеутверждающим мировоззрением происходит революция в белье. Нижняя одежда начинает выходить из-за краев верхней, на рукавах и на вороте - появляются разрезы, рождается термин - "разрезные платья". Именно в эпоху Возрождения появляется ночное белье: ночная рубашка, чепчик и весь гардероб для сна. Белье становится главной профессиональной необходимостью венецианских куртизанок. Также в выпуске: пикантные подробности о "бродячем декольте" Лукреции Борджиа и гульфиках; кружево, которое завоевывает Европу и становится главным украшением в XVII веке; в эпоху барокко мужчины не отстают от женщин в украшении себя: ленты, кружева, цветные чулки; дамы утягивают талии до 33 см, используя корсет - "планшет"; фаворитки короля диктуют свою моду. Де Лавальер изобретает домашние наряды, фартук, пеньюар и дезабилье, а де Фонтаж - новую прическу. Подвязка от чулок перекочевала на голову фаворитки. Де Ментенон с помощью полиции нравов линейками замерят вырезы на платьях придворных. Люди перестают мыться, боясь заразы - белья становится очень много. Его смена является единственным способом очищения тела.


3-й выпуск
Программа посвящена роскошному стилю рококо. Корсеты и "фижмы" выстраивают силуэт. Куклы рекламируют моду. Блистательная маркиза де Помпадур правит в "неглиже". Подвязка от чулок превращается в британский орден. Откуда пошло выражение "синий" чулок? Мода начинает принимать гротескные формы - вульгарная, искусственная избыточность переходит в крайность. Каркасная юбка из китового уса - "панье" достигает двух метров в ширину, а прически на каркасах - одного метра в высоту. Коллекционеры нижнего платья Жислен Райер и Патрис Голюпо покажут утягивающий корсет 1775 года, самый старый экземпляр своей коллекции. Также в выпуске: "Назад к природе" - новый лозунг Просвещения вводит новую моду. Мария Антуанетта; проявляет интерес к удобной простой одежде и упрощенному нижнему платью; белая пикейная рубашка - последний наряд королевы в момент казни.


4-й выпуск
Рената Литвинова расскажет о новом повороте в истории нижнего белья. Оно почти исчезает. Раскопки развалин древнеримского Геркуланума дают толчок новому стилю - ампир, основанному на преклонении перед античностью. Оковы сброшены: корсеты на свалке. Дамы сняли корсеты и надели прозрачные платья-рубахи "шмизы", торжествует голая мода - о"саваж". Вырезы платьев беспредельны, щиколотки открыты. Курьезная мода марвийё и анкруаябль - щеголихи и щеголи правят балом. Наполеон, гонитель голых, приходит к власти и устанавливает новые правила приличия, в моде новый поворот. На смену приходит силуэт "рюмочка". Корсеты, каркасы и нижние юбки возвращаются. Глубокие декольте, рукава "жиго" - "баранья нога" в эпоху Романтизма покоряют как Европу так и Россию. Наталья Гончарова - образец модницы своего времени. Хранитель нижнего платья парижского музея моды "Галера" Анн Зазо и Рената Литвинова исследуют хранилище музея.

Памяти Лулу де ла Фалез

В субботу скончалась муза и бессменная спутница Ива Сен-Лоана - великолепная Лулу де ла Фалез. Она пережила кутюрье всего на три с половиной года...

Они познакомились в конце 60-х, когда она работала младшим редактором в английском светском журнале Queen. До того неутомимая двадцатилетняя Лулу уже успела поработать дизайнером принтов для знаменитого и тогда еще только набиравшего высоту Halston. Начиная с 1972 года Лулу и Ив уже не расставались - ее должность разве что официально не называлась "муза", что, кстати, ей не очень-то нравилось. "Мне кажется, музы шикарно выглядят, но в целом очень пассивны, я же была абсолютным трудоголиком. Я работала с 9 утра до 9 вечера, а иногда и до 2х ночи. Я определенно не была пассивной", - говорила она в одном из поздних интервью.

 





"Ее официальной задачей было перенести свой эксцентричный стиль на аксессуары и украшения, и она регулярно изобретала крупные и броские украшения, с большими цветными камнями, эмалью и кристаллами". Но в жизни она экспериментировала не только с аксессуарами - "то она была Дездемоной в фиолетовом платье и с цветами в волосах, а потом вдруг превращалась в Мадлен Дитрих - с выщипанными с ниточку бровями". Ее смелость, легкий характер и любовь в экспериментом вдохновляли Ива Сен Лорана и поражали окружающих. Редактор итальянского Vogue писала: "Она была модной, ироничной, хрупкой и сильной одновременно, ее воображение парило, она постоянно балансировала на грани между следованием правилам и и нарочитой, демонстративной оригинальностью. Она была утонченной и при этом будто полностью обнаженной, и она спровоцировала настоящую культурную революцию в YSL, открыла в нем новое эстетическое измерение... Ее энтузиазм, игривость, ее смелое чувство цвета - и даже их отношения -  мгновенно стали жизненно необходимы Иву. Всегда позитивная, умиротворяющая, готовая посмеяться даже в самый трудный момент, Лулу стала тем импульсом, который сподвиг YSL к переосмыслению цвета".

Collapse )

La Parisienne

Чтобы выглядеть как истинная парижанка, не обязательно жить в Париже. В книге «La Parisienne» Инес де ла Фрессанж и швейцарская журналистка Софи Гаше раскрывают все секреты парижского шика.



Для женщин нескольких поколений парижанка является воплощением стиля.  C тех пор, как Кристиан Диор составил свой «Словарь моды» в 1954 году, рекомендательных книг о том, как одеваться,  питаться,  ухаживать за кожей,  подбирать шарфики и духи,  как это делают парижанки, написано великое множество. Последняя в списке - «La Parisienne». Этот затейливый путеводитель по Парижу и парижскому стилю - плод труда истинной парижанки  Инес де ла Фрессанж и швейцарской журналистки Софи Гаше, которая переехала в Париж из родной Женевы. «Мы написали «Парижанку» исключительно из-за лени, -   шутит де ла Фрессанж на страницах американского Vogue,  - чтобы не приходилось больше печатать своим не парижским друзьям списки различных адресов».











Collapse )

Inès de la Fressange: французский эталон

Она  худеет от шоколада, в пятьдесят выглядит краше, чем в двадцать, и одета изысканно,  даже когда температура воздуха плавит асфальт. За модой не гонится, cлучайных покупок не делает и может банное полотенце превратить в элемент стиля. Говорят, что истинная парижанка – это не обычная девушка, живущая в Париже, а некая вымышленная обладательница идеальных французских качеств: утонченности, озорства и кокетства. Может быть, и так. Неуловимый парижский шик  je ne sais quoi  – область, в которой Инес де ла Фрессанж (Inès de la Fressange) является специалистом. Дочь аристократа, топ модель, прототип символа Франции  Марианны 1989 года, муза дизайнеров, лицо Chanel и L’Oréal,  кавалер ордена Почетного легиона - Инес де ла Фрессанж считается одной из самых стильных женщин Парижа.  Однако принципальное отличие де ла Фрессанж от других «икон стиля» в том, что она «вызывает доверие обычных женщин».


"Elegance is being comfortable with yourself, and how can you be at ease with who you are if your feet are aching."




"In fashion you need to take risks. Perfectionism is boring."



Collapse )

Fashion Memoir: Chanel

"Я, любящая женщину, хочу подарить ей одежду, в которой она могла бы водить машину и быть подчеркнуто женственной; одежду из ткани, которая бы мягко ниспадала, очерчивая формы тела. Женщина должна казаться обнаженной, даже когда она хорошо одета." - Габриэль "Коко" Шанель




"Мода живет не только в платьях, мода витает в воздухе, её приносит ветер, мы предчувствуем её, дышим ею, она в небе и на дороге, она неотделима от идей, нравов, событий".


"Я не люблю, когда говорят о моде Шанель. Шанель - это прежде всего стиль. Мода может выйти из моды, а стиль - никогда".



Collapse )

Christian Lacroix: le Voyageur Immobile

Кристиан Лакруа: неподвижный путешественник / Christian Lacroix: le voyageur immobile
Документальный фильм (Франция, 2005)
Режиссер: Кристиан Диа, Жюльен Грапп
В ролях: Кристиан Лакруа, Франсуаз Лакруа, Доминик Серна, Оливье Сайяр.



Биографическая лента о жизни и творчестве известного французского кутюрье Кристиана Лакруа. История простого юноши из Прованса, добившегося оглушительного успеха в мире высокой моды. Экскурс в далекие 60-е годы прошлого века приоткрывает завесу тайны над самыми яркими событиями детства и юношества Лакруа. Его семья, образ жизни, фантазии, мысли и, конечно, любовь. Ведь все творчество мастера пронизано любовью к архитектуре и истории. Гармония искусства, традиций, религии и эзотерики нашла свое отражение в каждой из работ Лакруа. В его эскизах и моделях, одежде "от кутюр" и "прет-а-порте"...



Его женщина парит над причудами моды. Она смела и независима. И восхищает своей индивидуальностью. Именно она - его муза и вдохновительница. В его творчестве всё на грани целесообразности, на пределе провокационности. Свободная интерпретация на тему многослойности, рожденная обилием форм, объёмов, невероятным сочетанием тканей, превращает вечерние платья в живописные полотна. Праздничные и ликующую, украшенные вышивкой, орнаментом, аппликацией, кружевом, они завораживают бликующими шелками, мехами и бархатом. Но прежде всего цветом - дерзостью контрастов, блистательными эффектами.


"So much contemporary art and design is a parody, a joke, and full of allusions to the past… Everything must be a kind of caricature to register, everything must be larger than life.’


"In a way I just love to mix everything for the sake of mixing. For many people fashion is being dressed as your neighbor, your best friend. But, for me, fashion is expressing your own deep individuality; that is why I have always done noticeable things".


"Что касается меня, то я всегда колеблюсь между безупречностью конструкции и приводящими меня в восторг изысканными орнаментами".



В 2009 году Кристиан Лакруа потерял свой дом моды. Представители культурной элиты Франции назвали это «катастрофой для индустрии haute couture и моды в целом». Но он не потерял главного: своих выдающихся художественных способностей – раз, признания этих способностей и уважения к себе как к творческой личности – два.

Collapse )

Carmen Dell'Orefice. Vol.2.


 "Don’t ever try to be someone else. You have to be creative and understand yourself." – Carmen Dell'Orefice


«Я прожила потрясающую жизнь! Много ли вы знаете пожилых женщин, чья фотография для пенсионного удостоверения сделана Норманом Паркинсоном?»





Collapse )